English version

Heutzutage ist Bio-Baumwolle nicht nur etwas für wohlhabende Leute, sondern für jeden, der Wert auf Nachhaltigkeit legt. Bio-Baumwolle spielt eine wichtige Rolle beim Schutz aller Lebewesen vor den negativen Auswirkungen von Chemikalien und des Klimawandels sowie bei der Gewährleistung sicherer und fairer Arbeitsbedingungen der Arbeiter in der Lieferkette. 

Die weltweite Produktion von Bio-Baumwolle ist von 2018 auf 2019 um 56 % deutlich gestiegen. Im gleichen Zeitraum wuchsen Einrichtungen mit Bio-Textilstandard Zertifizierung ebenfalls signifikant und zwar um 48 % beim Organic Cotton Standard und um 35 % beim Global Organic Textile Standard. Infolgedessen wurde 2018/19 die zweitgrößte Ernte von Bio-Baumwolle aller Zeiten verzeichnet. Die steigende Nachfrage nach Bio-Baumwolle bringt enorme Vorteile für das Ökosystem.

Die Bio-Baumwollproduktion ist ein “Proof of Concept” für den signifikanten und verstärkten Fokus und Aufwand auf restaurative und regenerative Praktiken für die Landwirtschaft. Die Wiederherstellung der Bodengesundheit, des Wasserkreislaufs und des Schutzes der Artenvielfalt sowohl über als auch unter den Anbauflächen ist essentiell für unsere Zukunft und der Schlüssel zu naturbasierten Ansätzen, die über 30% der Lösungsansätze gegen den Klimawandel ausmachen. 

Mit diesem Artikel möchten wir die Bedeutung von regenerativer Landwirtschaft und gentechnikfreiem Saatgut betrachten und was du gegen den Klimawandel beitragen kannst.

Warum gentechnikfreies Saatgut besser ist als gentechnisch verändertes Saatgut

Nicht gentechnisch verändertes Saatgut, das für den Anbau von Bio-Baumwolle verwendet wird, ist sowohl für die Integrität als auch für das Wachstum der Bio-Baumwollproduktion entscheidend. Von der weltweiten Baumwollanbaufläche mit einer Fläche von 32,9 Millionen Hektar wurden 2018 rund 76 % mit nicht gentechnisch behandeltem Saatgut bepflanzt. 

Gentechnisch veränderte (GV) Baumwolle wurde geschaffen, um ein intensives landwirtschaftliches System durch die Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden zu unterstützen und damit die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu begrenzen. Entwickelt als Werkzeug zur besseren Schädlingsbekämpfung, wurde sie als eine Technologie präsentiert, die den Baumwollanbaugemeinschaften wirtschaftliches Wachstum bringen sollte. Es gibt jedoch mehrere Bedenken bezüglich der Technologie und wie sie sich auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Finanzen der Landwirte auswirkt, insbesondere im Hinblick auf die langfristigen Auswirkungen bei der Einführung von GV-Baumwolle. 

• Wirtschaftliche Risiken für Landwirte

Die Forschungsergebnisse variieren noch immer und der wirtschaftliche Nutzen von GV-Pflanzen muss noch langfristig nachgewiesen werden. Die Ungewissheit über den finanziellen Nutzen der Einführung von GV-Pflanzen ist eines der größten Risiken für Landwirte, die auch mit ständig steigenden Produktionskosten und Schwankungen des Baumwollpreises auf dem globalen Baumwollmarkt konfrontiert sind. GV-Nutzpflanzen können ein besonders kostspieliges Risiko für liquiditätsarme Baumwollbauern sein, wenn ein finanzieller Verlust aufgrund von Ernteausfällen sie daran hindert GV-Saatgut und damit verbundene Betriebsmittel für die nächste Saison zu kaufen. Die Betriebsmittel sind oft kapitalintensiv, das Produktionssystem des Baumwollanbaus birgt ein erhebliches Risiko von Verschuldung, Konkurs und sogar Selbstmord der Landwirte, wenn sich die Erträge nicht auszahlen. Dies betrifft vor allem Kleinbauern in Ländern, die keine wirtschaftlichen Sicherheitsnetze bieten. 

• Bedenken über Resistenzen gegen Pestizide und negative Auswirkungen auf die Umwelt

Mit dem zunehmenden Einsatz von GV-Baumwolle werden Bedenken hinsichtlich der Resistenz gegenüber Insekten und Schwachstellen gegenüber Pestizide laut. Der allgegenwärtige Einsatz von Giften beim Anbau von GV-Baumwolle führt bereits zu Resistenzen bei Baumwollkapselwürmern und das Auftreten von Sekundärschädlingen wurde in der indischen Baumwollproduktion beobachtet. Der Schädlingsbefall kann dazu führen, dass noch mehr Pestizide erforderlich sind, was mit zusätzlichen Kosten und Umweltschäden verbunden ist. 

Ein ähnliches Phänomen ist bei Unkräutern zu beobachten, die gegen die Herbizide resistent werden, die in Kombination mit herbizidtoleranten (HT) Pflanzen eingesetzt werden. Eine Überprüfung von 900 Studien ergab, dass die Einführung von GV-Pflanzen zunächst den Einsatz von Herbiziden reduzierte, dass sich aber später resistente Unkräuter entwickelten und die Resistenz gegen das Herbizid Glyphosat zu einem erhöhten Einsatz von Herbiziden führte. Infolgedessen geben die Landwirte jetzt mehr Geld für Saatgut, mehr für Dünger und mehr für Insektizide aus. 

• Fragen zu Monopol und Saatgutbesitz

Die Einführung von GV-Baumwolle hat Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit der Landwirte von der agrochemischen Industrie aufgeworfen. Die Landwirte bewahren kein GV-Saatgut aus früheren Ernten auf, da GV-Baumwollpflanzen F1-Hybride sind (d.h. die erste Generation von Nachkommen zweier deutlich unterschiedlicher Elternpflanzen). Folglich müssen die GV-Baumwollbauern jedes Jahr neues Saatgut kaufen, um zu vermeiden, dass sie ungleichmäßige Baumwoll-Farbtypen mit geringerem Ertrag anbauen. Außerdem müssen sie die mit GV-Saatgut verbundene Technologiegebühr bezahlen. 

Eine Studie schätzt, dass ein einziges Unternehmen mit seinem GV-Saatgut bis zu 95 % des Baumwollsaatgut-Marktes in Indien besitzt. Im Jahr 2018 waren 76 % der weltweiten konventionellen Baumwollproduktion gentechnisch verändert. 

Die Einführung von gentechnisch veränderter Baumwolle hat zudem die Landwirte vom Prozess der Pflanzenzüchtung abgekoppelt und riskiert den Verlust von landwirtschaftlichem Know-how, das über Jahrhunderte weitergegeben wurde. 

Der Kauf von Bio-Baumwolle kann unsere Zukunft verbessern

Während Bio-Baumwolle früher als “Nische” angesehen wurde, wird sie heute von Marken aller Größenordnungen als wichtiger Bestandteil ihres Faser- und Materialportfolios bezeichnet. Immer mehr Marken und Einzelhändler setzen sich Ziele und verpflichten sich, ihren Einsatz von Bio-Baumwolle zu erhöhen, ermutigt durch die zunehmenden Nachhaltigkeitsvorteile der Faser und des ökologischen Anbaus. 

Wenn Sie mehr über die sozialen Aspekte der Baumwollproduktion in China und Indien erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel: “Baumwollproduktion: Soziale Problematik in Indien und China“

Was sind deine Gedanken zur Bio-Baumwolle, regenerativer Landwirtschaft und gentechnikfreiem Saatgut? Teile uns deine Meinung gerne in den Kommentaren mit!

English version

Da sich die Modeindustrie dank des Drucks der Konsumenten in eine nachhaltigere Richtung bewegt, wird Bio-Baumwolle eine immer beliebtere Wahl. Auch bei l’amour est bleu ist Bio-Baumwolle einer unserer Lieblingsstoffe. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Mini-Serie von Artikeln über die ökologischen und sozialen Aspekte von Baumwolle zu schreiben. In diesem Artikel befassen wir uns mit der vierten Stufe der Mode-Lieferkette und konzentrieren uns dabei auf die aktuellen Ereignisse in China und Indien.

Einzelhändler kennen in der Regel nur die erste Stufe der Lieferkette. Die Produktion von Rohstoffen wie Baumwolle, die typischerweise als Stufe 4 bezeichnet wird, stellt die am weitesten entfernte Stufe der komplexen und chaotischen Textil-Lieferkette dar  und wird fast ausschließlich an ausländische Sub-Lieferanten ausgegliedert. Es ist seit langem bekannt, dass Zwangsarbeit, Menschenhandel und anderen Formen von moderner Sklaverei in der Textil-Lieferkette verbreitet sind. 

Der jährliche Modern Slavery Index stuft das Risiko von Zwangsarbeit auf der ganzen Welt ein, basierend auf der Stärke der Gesetze der Länder gegen moderne Sklaverei, deren Umsetzung und Durchsetzung sowie der Anzahl und Schwere der Verstöße. China. Indien, Bangladesch, Vietnam, Kambodscha, Myanmar und Indonesien haben ihr schlechtestes globales Ranking seit 2017 erreicht.

Zwangsarbeit auf Chinas Baumwollfarmen

In der Zwischenzeit haben weit verbreitete Berichte über Zwangsarbeit, die die Rechte der uigurischen Muslime und anderer Minderheiten in China verletzen, dazu geführt, dass die Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks neue Maßnahmen ergriffen haben. 

Rechtsgruppen sagen, dass Xinhiangs halbe Million Uiguren (auch als “Uighur” bezeichnet) in Lagern festgehalten werden, in denen Vorwürfe von Folter, Zwangsarbeit und sexuellem Missbrauch aufgetaucht sind. China hat diese Behauptungen bestritten und behauptet, die Lager seien “Umerziehungs”-Einrichtungen, die die Uiguren aus der Armut befreien sollen. Das chinesische Außenministerium hat die Vorwürfe über Zwangsarbeit in der Baumwollproduktion in Xinjiang widerlegt. Die chinesischen Behörden haben sich bisher geweigert, Diplomaten oder unabhängigen Ermittlern zu erlauben, die Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen.

Mehr als 80% der chinesischen Baumwolle kommt aus der nordwestlichen Region Xinjiang, in der rund 11 Millionen Uiguren leben. Die erschreckende Tatsache ist, dass China der zweitgrößte Produzent von Bio-Baumwolle ist und der größte Teil davon aus den uigurischen Regionen stammt. Gap, Patagonia und die Zara-Mutter Inditex haben alle erklärt, dass sie keine Baumwolle von Fabriken in Xinjiang beziehen. Aber die Mehrheit konnte nicht bestätigen, dass ihre Lieferkette frei von Baumwolle aus der Region ist.

Anfang des Jahres beschloss H&M, keine Baumwolle aus der Region Xinjiang mehr zu verwenden, da Bedenken wegen Zwangsarbeit vorherrschten. Als die Erklärung von H&M auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo geteilt wurde, drückten viele Nutzer ihre Wut gegenüber der Marke aus und riefen zu einem Boykott der Marke auf, indem sie sagten: “Raus aus dem chinesischen Markt”. Wenige Stunden später waren die Produkte von H&M von einer Reihe großer E-Commerce-Plattformen verschwunden, darunter Alibabas Tmall, JD.com und Pindoudou. Es gab keine offizielle Ankündigung oder öffentliche Kommunikation über das Verbot, es ist noch unklar, ob es sich um eine kurzfristige oder dauerhafte Situation handelt oder nicht. 

Im Januar haben die USA die Einfuhr aller Baumwollprodukte aus der Region verboten. Dies hat amerikanische Unternehmen wie PVH (zu dem Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören) in eine Zwickmühle gebracht, da einige ihrer in Übersee hergestellten Produkte nicht mehr in den Heimatmarkt eingeführt werden dürfen. PVH sagte, dass es die Beziehungen zu allen Fabriken oder Mühlen, die Stoffe oder Baumwolle aus Xinjiang verwenden, abbrechen wird.

Vorwärts gehen… 

Zwangsarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen gibt es nicht nur in China und Indien. Es könnte direkt in deiner Nachbarschaft passieren. Die Modeindustrie muss einen aufgeklärteren Ansatz zu diesen Themen wählen, und zwar schnell. Die Rückverfolgung der Materialherkunft bis zu ihrem Anbauort wird einen großen Aufwand erfordern, die die Modeindustrie nicht gewohnt ist. Doch ohne einer transparenten Rückverfolgbarkeit der Materialien ist es unmöglich, gegen Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette vorzugehen. 

Organisationen wie Labour Behind The Label, Fashion Revolution und Remake setzen sich seit langem gegen alle Arten von illegalen Praktiken ein und sensibilisieren die Verbraucher. Du kannst diese Organisationen unterstützen und ihnen dabei helfen, mehr Gutes zu tun. Aber das Wichtigste, was uns diese Organisationen zeigen, ist, dass wir unsere Kaufkraft nutzen können, um Druck auf Marken auszuüben, damit sie ihre Rückverfolgbarkeit und Transparenz verbessern und ihre Geschäfte auf ethische Weise betreiben. Schau auf den Seiten der Organisationen vorbei und erfahre, mit welchen Möglichkeiten du zu einem Wandel beitragen kannst!

Du kannst auch die Bauern in Indien unterstützen, indem du diese Petitionen gegen die Abschaffung der Subventionen in der Landwirtschaft unterschreibst:

https://www.change.org/p/narendra-damodardas-modi-abolish-the-3-farm-laws-support-the-protesting-farmers

https://www.change.org/p/justice-for-farmers-of-india 

German version

The fashion industry is powered by cheap labour used to generate huge profits with low production costs. Fashion brands, both luxury and fast fashion brands, are built upon the mass exploitation of garment workers. That’s why Fashion Revolution is calling for a fair, safe, clean and transparent fashion industry. The organisation has been campaigning for a global fashion industry that conserves and restores the environment and values people over growth and profit. 

As the Fashion Revolution Week will be happening from the 19th till the 25th of April, we would like to discuss what has been happening since the Rana Plaza disaster then the Covid-19 outbreak, why we need to get involved in the Fashion Revolution Week more than ever, and how we can make a positive change.

Covid-19 Hit the Fashion Industry 

Over a year ago, the Covid-19 pandemic hit the world, like many industries, the fashion sector has been devastated by the pandemic. While setting off a series of seismic reactions within the global fashion industry supply chain, stores were forced to shut down to maintain social distancing and consumers’ purchases plummeted.

Brands responded by suspending or cancelling orders to their suppliers around the world and they refused to pay for orders already shipped, completed, or in production. Some brands demanded discounts from or delayed payments to their suppliers, relying on the “force majeure” clause in their contracts to shed responsibility for any financial loss incurred. As a result, suppliers were forced to accept prices for orders that are below the cost of production. With $16 billion worth of unpaid orders globally, these brands are leaving uncollected orders in factories and the most vulnerable populations without an income. 

Factory owners struggled to stay in business and had to fire, suspend workers, or reduce their pays. Workers lost 3-6 billion dollars in legally owed wages, which left garment workers exposed to widespread hunger and fear of human trafficking and gender-based violence.

One Year Later…

The situation for garment workers has only gotten worse. According to Fashion Revolution, There has been a 21% decline in garment worker wages across the globe, from an average of $187 per month down to $147 per month, while the top 20 best-performing brands have seen an 11% increase in their market cap. None of the most profitable brands put in any money for garment workers’ severance or relief. 1 in 4 laid off workers has not received legally mandated severance pay and has no safety nets to fall back upon, they are reporting hunger and food insecurity. 

Before the outbreak, a majority of garment industry workers in Pakistan were piece-rate workers. Only 20% could say that they were permanent contract workers. Very few of Pakistan’s big supplier companies paid the minimum wage as per the law. Normally they had 12-hour shifts and 4 hours of overtime but they were not paid the double rate for overtime work. There are no real unions in Pakistan’s garment industry. Workers, some of whom are trying to organise, are often subject to threats and violence. 

When the pandemic hit Pakistan, factories have thrown workers out of jobs. Once the schools opened in Pakistan, workers had to stop their children from going to school because they could not pay the fee asked.

We Need Fashion Revolution Week More Than Ever

The pandemic has revealed how a core part of brands’ profitability is achieved by consistently underpaying suppliers and garment workers. The first concrete action that brands must take to improve garment workers’ lives is to pay their orders and fund unpaid workers. Moreover, timely payment by brands for completed orders is crucial for the health of the industry and the well-being of workers who rely on the timely payment of their wages. Brands also need to take a much tougher stance on gender-based violence and fear of retribution (In the manufacturing sector, which is often located in developing countries, 80% of garment workers are women). 

No one should die for fashion, and that’s why legally binding agreements between apparel brands and global trade unions help ensure that disasters like Rana Plaza never happen again. However, Bangladesh Accord will expire on 31st May 2021. If the Accord is not renewed, the safety of over 2 million workers in 1,600 garment factories will be left in the hands of voluntary, non-enforceable Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, which have been unable to prevent mass casualties.

You can do your part by sharing support for the Accord’s extension and calling upon brands to taken action to #ProtectProgress.

For more information about the Bangladesh Accord, you can watch this video from Clean Clothes Campaign here: (https://youtu.be/y96OuVozl7A) 

Go to Fashion Revolution’s page to find out how you can take action.

Spreading words and increasing awareness among consumers can make our voices loud enough to be heard by powerful brands and retailers. The least we can do is share our privilege and platform to demand a humane, safe and dignified workplace for those whose cries for justice have been deliberately silenced and unheard for too long.

English version

Seit jeher wird die Modeindustrie durch billige Arbeitskräfte angetrieben, um mit niedrigen Produktionskosten riesige Gewinne zu erzielen. Viele Modemarken, sowohl Luxus- als auch Fast-Fashion-Marken, sind auf der Massenausbeutung von Bekleidungsherstellern aufgebaut. Deshalb fordert die Fashion Revolution eine faire, sichere, saubere und transparente Modeindustrie. Die Organisation setzt sich für eine globale Modeindustrie ein, die die Umwelt schont und wiederherstellt sowie Menschen über Wachstum und Profit stellt.

Da die Fashion Revolution Week vom 19. bis 25. April stattfindet, möchten wir darüber berichten, was seit der Rana Plaza-Katastrophe und dem anschließenden Covid-19-Ausbruch passiert ist und warum wir uns mehr denn je für die Fashion Revolution Week engagieren müssen, um eine positive Veränderung zu bewirken.

Covid-19 trifft die Modeindustrie und ihre Lieferkette

Vor über einem Jahr wurde die Welt von der Corona-Pandemie heimgesucht. Wie viele Branchen wurde auch die Modebranche von der Pandemie erschüttert. Während sie eine Reihe von Folgereaktionen innerhalb der globalen Lieferkette der Modeindustrie auslöste, mussten Geschäfte schließen, um die soziale Distanz zu wahren, und die Käufe der Konsumenten gingen stark zurück.

Die Marken reagierten, indem sie Bestellungen bei ihren Lieferanten auf der ganzen Welt aussetzten oder stornierten, und sie weigerten sich, für bereits ausgelieferte, fertiggestellte oder in Produktion befindliche Bestellungen zu zahlen. Einige Marken verlangten von ihren Lieferanten Rabatte oder verzögerten die Zahlungen und beriefen sich auf die “Force Majeure“-Klausel in ihren Verträgen, um die Verantwortung für entstandene finanzielle Verluste abzuwehren. Infolgedessen waren die Lieferanten gezwungen, Preise für Aufträge zu akzeptieren, die unter den Produktionskosten lagen. Mit weltweit unbezahlten Aufträgen im Wert von 16 Milliarden Dollar lassen diese Modeunternehmen die Fabriken und die schwächsten Bevölkerungsgruppen ohne Einkommen zurück. 

Fabrikbesitzer kämpften darum im Geschäft zu bleiben, und mussten Arbeiter entlassen, suspendieren oder ihre Löhne kürzen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter verloren 3-6 Milliarden Dollar an rechtlich geschuldeten Löhnen, wodurch die Textilarbeiter*innen Hungersnöten und der Angst vor Menschenhandel sowie geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt waren. 

Ein Jahr später…

Die Situation für Textilarbeiter ist nur noch schlimmer geworden. Die Löhne der Textilarbeiter*innen sind weltweit um 21% gesunken, von durchschnittlich 187 Dollar pro Monat auf 147 Dollar pro Monat, während die 20 umsatzstärksten Modemarken einen Anstieg ihrer Marktkapitalisierung um 11% verzeichnen konnten. Keine der profitabelsten Marken hat Geld für Abfindungen oder Entlastungen der Textilarbeiter bereitgestellt. Einer von vier entlassenen Arbeitern hat keine gesetzlich vorgeschriebene Abfindung erhalten und hat kein Sicherheitsnetz, auf das er zurückgreifen kann, so dass er von Hunger und existenziellen Nöten betroffen ist.

Vor dem Ausbruch der Krise waren die meisten Arbeiter in der Bekleidungsindustrie in Pakistan Akkordarbeiter. Nur 20 % konnten sagen, dass sie unbefristete Vertragsarbeiter waren. Nur sehr wenige der großen pakistanischen Zulieferbetriebe zahlten den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Normalerweise hatten sie 12-Stunden-Schichten und 4 Stunden Überstunden, aber sie bekamen nicht den doppelten Satz für Überstunden bezahlt. In der pakistanischen Bekleidungsindustrie gibt es keine echten Gewerkschaften. Die Arbeiter, von denen einige versuchen, sich zu organisieren, sind oft Drohungen und Gewalt ausgesetzt. 

Als die Pandemie in Pakistan ausbrach, haben die Fabriken die Arbeiter entlassen. Als die Schulen in Pakistan eröffnet wurden, mussten die Kinder der Textilarbeiter nicht zur Schule zu gehen, weil sie die Schulgebühren nicht bezahlen konnten. 

Wir brauchen die Fashion Revolution Week mehr denn je

Die Pandemie hat aufgedeckt, wie ein zentraler Teil der Profitabilität von Marken durch die konsequente Unterbezahlung von Lieferanten und Textilarbeitern erzielt wird. Die erste konkrete Maßnahme, die Modeunternehmen ergreifen sollten, um das Leben der Textilarbeiter zu verbessern, ist die Bezahlung ihrer Aufträge und die Finanzierung unbezahlter Arbeiter. Darüber hinaus ist eine pünktliche Bezahlung der abgeschlossenen Aufträge durch die Unernehmen entscheidend für die Gesundheit der Branche und das Wohlergehen der Arbeiter, die auf die pünktliche Zahlung ihrer Löhne angewiesen sind. Modemarken müssen auch eine viel härtere Haltung gegenüber geschlechtsspezifischer Gewalt und der Angst vor Vergeltung einnehmen (im verarbeitenden Gewerbe, das oft in Entwicklungsländern angesiedelt ist, sind 80 % der Textilarbeiter Frauen). 

Niemand sollte für Mode sterben, und deshalb tragen rechtsverbindliche Vereinbarungen zwischen Bekleidungsmarken und globalen Gewerkschaften dazu bei, dass sich Katastrophen wie Rana Plaza nie wieder ereignen. Das Bangladesch-Abkommen wird jedoch am 31. Mai 2021 auslaufen. Wird das Abkommen nicht erneuert, wird die Sicherheit von mehr als 2 Millionen Arbeitern in 1.600 Bekleidungsfabriken in den Händen von freiwilligen, nicht durchsetzbaren Corporate Social Responsibility (CSR)-Initiativen liegen, die nicht in der Lage waren, Massenopfer zu verhindern.

Du kannst deinen Teil dazu beitragen, indem du deine Unterstützung für die Verlängerung des Abkommens teilst und Modemarken dazu aufforderst, Maßnahmen wie die Initiative #ProtectProgress zu ergreifen.

Für weitere Informationen über das Bangladesh Abkommen kannst du dir dieses Video der Clean Clothes Campaign ansehen (https://youtu.be/y96OuVozl7A).

Gehe auf die Seite von Fashion Revolution, um herauszufinden, wie du aktiv werden kannst.

Mundpropaganda und die Bewusstseinssteigerung unter den Konsumenten kann unsere Stimmen laut genug machen, um von mächtigen Modemarken und Einzelhändlern gehört zu werden. Das Mindeste, was wir tun können ist, unsere Möglichkeiten und Stimme zu nutzen, um einen humanen, sicheren und würdigen Arbeitsplatz für diejenigen zu fordern, deren Schreie nach Gerechtigkeit schon zu lange absichtlich zum Schweigen gebracht wurden und ungehört bleiben.