Täglicher Archiv: sustainability

l'amour est bleu Blog - Black Friday zum Green Friday machen

Turning Black Friday Green

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The festive season is finally here and the next Friday is the Black Friday everyone loves. It might be difficult to see past the excitement of being offered huge discounts. It’s seductive but it is nothing more than an unofficial holiday that celebrates consumerism. Black Friday and Cyber Monday (which happens on the following Monday) are one of the most profitable times of the year for retailers. They are the time of year that the fashion industry encourages hyper-consumption with heavily-discounted marketing which leads people into buying things they don’t need just for the safe of a bargain. It generates huge volumes of waste as items are returned or thrown away after a short period of time, contributing to throw-away culture.

In 2017 European retailers experienced a 261% increase in turnover on Black Friday compared to an average day. Last year saw brands offering huge discounts to get rid of the mountains of unsold stock left from the global pandemic when physical stores were forced to be closed for months. As a result, consumers spent $9 billion online shopping during Black Friday in 2020, making last year’s the most polluting ever.

Overconsumption also has an enormous human toll especially when items bought are from fast fashion and unethical brands, perpetuating unsafe working conditions, extreme poverty, and political instability/war in producing countries.

 

In the UK alone, Black Friday 2020 emitted 429,000 metric tons of greenhouse gas emissions – that’s equivalent to 435 return flights from London to New York.

 

The promise of free shipping or returns on fashion retail sites has long been the norm, but what is commonly touted as “free” is far from free when you consider the environmental cost. Online orders of clothes and shoes typically have an online return rate of 30 to 40% (compared to 5 to 10% of in-store purchases) which creates extra carbon emission by sending an item from a warehouse to the customer, then the other way around. The environmental cost of transporting just one item using a courier is 181g of CO2. In the UK alone, Black Friday 2020 emitted 429,000 metric tons of greenhouse gas emissions – that’s equivalent to 435 return flights from London to New York.

To make it worse, the majority of brands send returned items straight to landfill or incineration. Luxury brands, for example, has been criticised for throwing deadstocks and returned items away to avoid risk damaging the prestige of their brand by selling at a discount. While all customers certainly have the right to return an item that isn’t suitable for them, that doesn’t mean that the industry should encourage the harmful practice of excessive returns and consumers shouldn’t abuse the system by buying items knowing that they will be returned surely.

Another issue is that e-commerce giants with $1 billion annual sales perform better than smaller shops during Black Friday. In 2019, while 93.2 million consumers made a purchase online on Black Friday, Amazon counted for 50.9% of all sales on Black Friday in the U.S. And while smaller online retailers have only seen a 27% growth, online giants have seen a 62% boost in sales.

Perhaps things are starting to look better, though. With all the climate change protests and the declaration of climate change emergencies by countries around the world, consumers are starting to re-evaluate their shopping habits. According to new research, 67% of UK consumers are going to pay attention to the sustainability efforts of retail brands during Black Friday, Cyber Monday and Christmas shopping. And 78% of UK shoppers stated that whether or not brands clearly communicate their sustainability efforts will have “somewhat” of an impact over where they will shop, and 47% stated that they aren’t planning to spend during the Black Friday weekend.

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Black Friday at l’amour est bleu

As a sustainable brand, we believe we must approach things differently and encourage people to shop and consume fashion locally and sustainably. We want people to know that every one of your mindful purchases can create a great impact on the community and the environment.

By buying a sustainable item from a local, actually sustainable brand (instead of buying clothes from “conscious collection” from H&M), you can empower the people in the supply chain, minimise the environmental harm, support local, independent businesses while keeping the money within your community or region, instead of giving the profit to multi-national companies abroad, and there are more positive impacts that could be generated by a single mindful purchase. It is truly amazing to see so much positive change on the horizon.

On Black Friday this year, we decided to sell returned items and samples at a discounted price. Doing so allows us to avoid wasting returned items, all these items required natural and human resources to be produced and we want them to be worn and enjoyed by our customers. And we trust our customers will cherish our garments that are sewn by seamstresses in Berlin from sustainable materials as well as make them last.

And please keep in mind, there’s nothing wrong to purchase a sustainable item you have been wanting and waiting for to be on sale, however, it’s problematic to purchase unsustainable items, especially from fast-fashion retailers, just because it’s on sale.

To shop our ARCHIVE SALE, you will need to subscribe to our newsletter to receive the acces link. You can subscribe for the newsletter here: https://lamourestbleu.com.

Also, if you’d like to learn more about the environmental impact of online shopping, check out our blog post here.

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l'amour est bleu Blog - Black Friday zum Green Friday machen

Black Friday zum Green Friday machen


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Endlich kommt wieder die Weihnachtszeit und kommenden Freitag beginnt der allseits beliebte Black Friday. Es fällt schwer, der Versuchung nach den Mega-Schnäppchen zu widerstehen. Trotz der großen Verlockung ist der Black Friday genauer betrachtet nichts anderes, als ein weiter inoffizieller Feiertag, an dem der Kaufwahn zelebriert wird. Der Black Friday und darauffolgende Cyber Monday sind mitunter die umsatzstärksten Tage des Jahres für den Einzelhandel. An diesen beiden Tagen befeuert die Modeindustrie den Massenkonsum, indem sie die Verbraucher mit hohen Preisnachlässe dazu verführt, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen. Das Resultat sind Unmengen an Müll, weil die Artikel nach kurzer Zeit retourniert oder weggeworfen werden.




2017 verzeichneten europäische Einzelhändler am Black Friday einen Umsatzanstieg von 261% im Vergleich zu einem durchschnittlichen Verkaufstag. Letztes Jahr boten viele Marken riesige Rabatte an, um die Berge an unverkaufter Waren loszuwerden, die aufgrund der geschlossenen Geschäfte im Lockdown nicht verkauft werden konnten. 2020 gaben Konsumenten während des Black Fridays 9 Milliarden Dollar für Online-Käufe aus, wodurch es der umweltschädlichste Black Friday aller Zeiten wurde.

Dieser ausufernde Konsum fordert einen hohen Tribut, vor allem Mode von Fast Fashion und konventionellen Marken führen zu unfairen Arbeitsbedingungen, Armut und politischer Instabilität sowie Krieg in den Produktionsländern.

 

Allein in England verursachte der Black Friday 2020 429.000 Tonnen Treibhausgasemissionen – das entspricht 435 Hin- und Rückflüge von London nach New York.

 

Kostenloser Versand und Rücksendungen sind bei Modemarken die Norm, aber was als “kostenlos” angepriesen wird, ist unter Berücksichtigung der Kosten für die Umwelt bei weitem nicht kostenlos. Das Verschicken und Retournieren der Artikel verursacht Unmengen an CO2-Emissionen und bei Online-Bestellungen von Kleidung und Schuhen liegt die Retourenquote in der Regel bei 30 bis 40% (im Vergleich zu 5 bis 10% bei Einkäufen im Geschäft). Der Transport eines einzigen Artikels per Kurierdienst verursacht 181g CO2-Emissionen. Allein in England verursachte der Black Friday 2020 429.000 Tonnen Treibhausgasemissionen – das entspricht 435 Hin- und Rückflüge von London nach New York.




Hinzu kommt, dass die meisten Modemarken die retournierten Artikel direkt auf die Mülldeponie oder in die Verbrennungsanlage schicken. Luxusmarken wurden in der Vergangenheit dafür kritisiert, dass sie Restposten und Retouren entsorgen, um ihren Markenwert beizubehalten. Kunden steht es zu, gekaufte Artikel aus unterschiedlichen Gründen zurückzuschicken. Es wäre aber wünschenswert, dass die Modebranche diese umweltschädigende Praxis übermäßiger Retouren nicht unnötig fördert und die Konsumenten diesen Service nicht missbrauchen, indem sie Bestellungen bereits mit der Intention tätigen, sie im nachhinein wieder zurückzuschicken.

Ein weiteres Problem ist, dass E-Commerce-Giganten mit einem Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar am Black Friday besser abschneiden als kleinere Online-Shops. Im Jahr 2019 haben 93,2 Millionen Konsumenten am Black Friday online eingekauft, wobei Amazon einen Anteil von 50,9% aller Verkäufe am Black Friday in den USA erzielte. Während kleinere Online-Händler nur ein Wachstum von 27 % verzeichneten, konnten die Online-Riesen einen Umsatzanstieg von 62 % verzeichnen.

Doch es ist bereits ein positiver Wandel in Sicht. Angesichts der Proteste gegen den Klimawandel und der Ausrufung des Klimawandelnotstands durch mehrere Länder, beginnen die Konsumenten ihre Einkaufsgewohnheiten zu überdenken. Laut einer neuen Studie werden 67% der britischen Verbraucher beim Black Friday, Cyber Monday und Weihnachtseinkauf, Nachhaltigkeitsaspekte der Modemarken berücksichtigen. 78% der britischen Konsumenten gaben an, dass transparent kommunizierte Nachhaltigkeitsbemühungen einen Einfluss auf ihre Kaufentscheidung haben und 47 % gaben an, während des Black Fridays nichts einzukaufen.





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Black Friday bei l’amour est bleu

Als nachhaltige Marke möchten wir Menschen dazu inspirieren, Mode lokal und nachhaltig einzukaufen. Wir möchten den Menschen bewusst machen, dass jeder durchdachte Einkauf große Auswirkungen auf die Gesellschaft und Umwelt hat.

Durch den Kauf eines nachhaltigen Produkts von einer lokalen und echten nachhaltigen Marke (dazu zählt z.B. nicht Kleidung aus der “Conscious Collection” von H&M), unterstützt du die Arbeiter in der Lieferkette, reduzierst die Umweltbelastung und investierst in lokale Unternehmen, anstatt dein Geld bei internationalen Unternehmen auszugeben. Und es gibt noch viele weitere positive Auswirkungen, die durch einen einzigen bewussten Kauf bewirkt werden können.

Dieses Jahr haben wir beschlossen, über einen exklusiven ARCHIVE SALE zum Black Friday Retouren und Muster zu einem reduzierten Preis zu verkaufen. Auf diese Weise finden unsere Kleidungsstücke eine Trägerin und wir vermeiden unnötige Ressourcenverschwendung. Für die Herstellung jedes Kleidungsstücks waren natürliche und menschliche Ressourcen erforderlich und wir möchten, dass die fertigen Produkte von unseren Kunden getragen werden, statt sie bei uns zu lagern. Wir vertrauen darauf, dass unsere Kunden die Mode von l’amour est bleu, die von Schneiderinnen in Berlin aus nachhaltigen Stoffen genäht wird, zu schätzen wissen und ein Leben lang tragen werden.

Wir möchten dich dazu ermutigen, zum Black Friday nachhaltige Modemarken zu unterstützen und Bekleidung zu kaufen, die du mehrere Saisons tragen wirst, anstatt bei den Angeboten der Fast Fashion Marken zuzuschlagen.

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l'amour est bleu Gründerin & Designerin Thien Huynh

Made-to-Order Fashion: The Solution To Fashion’s Overproduction and Waste Issues


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The fashion industry, responsible for 10% of the world’s carbon emissions, is facing broader pressure to reduce its environmental impact. Somewhere between 80 to 150 billion individual garments are produced every year globally, a doubling in only 15 years, and only 15% of it is recycled or donated. Every second, a garbage truck’s worth of clothing and textiles gets incinerated or tossed in a landfill, according to a 2017 report from the Ellen MacArthur Foundation. To make things worse, most of these garments are made of synthetic materials, which are derived from oil and petroleum production. Unlike natural materials like cotton or wool, synergic fibres don’t biodegrade, so they will be sitting in the landfill for over 200 years.

Undervalued and expensive dead inventory is estimated to cost the US retail industry as much as $50 billion dollars a year. Given that this already represents a great expense for brands, it’s unlikely that many of them are genuinely concerned about the added cost of responsibly recycling their dead stock either. This is why H&M destroyed $4.3 billion worth of unworn clothing and Burberry burnt £28 million of stock as we found out back in 2018. 

The pandemic has also thrown up plenty of hurdles to making and shipping products. Global transportation bottlenecks have slowed the time it takes a product to make it from the factory to the customer from a few weeks to two-and-a-half months. Lockdowns have forced brands to close their retail stores, sales have gone down and they struggled to get rid of their stocks. 

The fashion industry is in the midst of a supply chain crisis as a result of globalisation and due to the pandemic and restrictions. Brand’s are searching for alternative business models that are more sustainable and efficient while less dead inventory weighing on their shoulders.


Made-to-Order Fashion: The Fashion’s Solution To Overproduction and Waste Issues

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The Fashion Industry is Changing

Alternatives are slowly gaining popularity. Some fashion brands have adopted business models that help them change their approach to excess material and inventory, including incorporating the use of headstock fabrics and made-to-order models. Young designers and small brands are turning away from the traditional fashion business model and calendars in an effort to produce more sustainably. They avoid overproduction altogether by only producing what’s going to be sold, and often keeping the production geographically close.

Made-to-order means that manufacturing will only begin once a customer places the order, rather than producing garments without any insurance that they will sell. This drastically helps to reduce the levels of the surplus stock ending up in landfills. 

It’s about going back to the way it used to be. Up until the mid-to-late 20th Century, people either made their own clothes or purchased items made uniquely for themselves. People know who made their clothes, who made the fabric, and how much resources went into producing the clothes.

However, since the arrival of fast fashion, we have lost the connection with the clothes we wear. Nobody knows where their clothes come from or who made them. Even the brands who sold the clothes don’t know where their products came from. Clothes are now considered disposable items which have created a throw-away culture in consumers. 

 

Made-to-Order Fashion: The Fashion’s Solution To Overproduction and Waste Issues

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Adopting Made-to-Order Model at l’amour est bleu

At l’amour est bleu, we have adopted the made-to-order business model because we believe that the model helps us to reduce waste and reliance on natural resources which is the key to operating a sustainable fashion business. The Made-to-order model also allows us to offer customers customised or made-to-measure garments to the customer’s specifications – down to the size, colour, detailing and even add-ons such as zippers. It ensures that the garment fits the customer perfectly.

Of course, made-to-order means that customers will have to wait longer for their garments. In an age where consumers can get anything at their door the next day they place the order with a click of a mouse, the concept of made-to-order requires a mind-ship for some consumers. But we don’t want to just produce sustainable garments, but also educate the consumers and allow them to purchase and consume fashion items sustainably more. 

There’s something special about the experience of having a garment made for you, the concept offers an emotional value to the consumer that fast fashion brands cannot offer. The emotional connection with the garment makes the consumer appreciate and cherish it more and is likely to keep the garment for a long time. According to the Clean Clothes Campaign, a staggering 100 billion garments are produced each year and 3 out of 5 of them will end up in landfills within a year. To keep all of our garments out of the landfills, we must make our clothes last. 

With this article, we’d like to share our journey with you by interviewing the founder of l’amour est bleu, Thien Huynh.





l'amour est bleu Gründerin & Designerin Thien Huynh

Founder of l’amour est bleu, Thien Huyhn

 

  • What was the reason why you decided to change your business model and adopt made-to-order?

Already in the founding phase of l’amour est bleu, the made-to-order model came to my mind. I didn’t know it was called made-to-order at the time, I was just thinking about how I could produce fashion in the most sustainable way. But when I shared my idea with friends, I only got negative feedback and they told me that in a time when Zalando and Amazon deliver the next day, nobody would be willing to wait for 2 to 3 weeks for their garment. So I lost heart and pre-produced the first three collections as all fashion companies do.

After the third collection, I was overcome with dissatisfaction because I could not sell many garments and they were piling up more and more. To be honest, I no longer had the financial means to pre-produce a new collection, so I gathered my courage and dared to offer the new collection Made-to-order. The current events with H&M and Burberry, which were burning billions of euros worth of clothing, also benefited me so that I could promote the made-to-order model as the sustainable future of fashion. And the concept worked: We started with a delivery time of 2 weeks and customers accepted it. The first made-to-order collection was much more successful than the previous ones and since then we offer all collections according to the made-to-order model.

 

  • What are the biggest advantages and disadvantages of the made-to-order model?

The biggest advantages are the sustainable aspect and the personalisation for the customer. We only produce the garments in the colours and sizes that the customer really wants, so we have very few surpluses. Of course, we also have returns, but within a manageable framework.

The made-to-order model is resource-saving in every respect: no surplus is produced and the tailors don’t work for free either.

Normally, every new collection requires a lot of work because the cuts are made for all sizes and then garments are produced in all sizes and colours. For us, only size S is sewn as a sample as standard and we create the remaining sizes on request. Other colour variations are retouched on the photos using Photoshop and we only order the fabrics when a customer orders a new colour variation. The made-to-order model allows all parties involved not to work “for free”.

Another advantage is our high flexibility to respond to customer requests. We can make any garment to measure or customise it to fit the customer best. This service is well received and I am happy to produce perfectly fitting garments for customers that they really enjoy wearing. At the same time, through close interaction with our customers, we can quickly improve new models and thus reduce our returns. 

The downside of the made-to-order model is that we have to move very quickly to meet our 10-day delivery time. This summer we received more orders than ever before and at the same time we had structural changes in production as well as staff restrictions and delivery delays due to the pandemic. It made my stomach hurt, but our customers showed great understanding for the most part.

 

  • Would you ever consider going back to the ready-to-wear model?

Never. I had briefly thought about pre-producing basics and bestsellers to convince more “normal” customers of our sustainable fashion. But since the pandemic, the attitude of many consumers has changed and we even sell basics with a delivery time of 10 days. Let’s see how consumer buying behaviour develops, but I am happy about this positive development away from fast fashion.

 

  • If a brand owner is considering incorporating a made-to-order model, what’s your advice? 

My suggestion would be to really make it 100%. It takes courage, especially if you have pre-produced beforehand. But you can only benefit from the advantages mentioned before if you really do it 100%. For this, it is very important to have well-functioning processes so that your business can easily grow with the demand. We noticed with the growing demand that our processes were not working smoothly and we had to improve them afterwards, which caused a lot of headaches, especially for me.




It is still a learning-by-doing process for us because we are pioneers and have hardly any role models to learn from..




Moving Forward…

The made-to-order model certainly has a significant role to play in moving towards a more sustainable fashion industry. It is a far more ethical and sustainable approach because there is no overproduction, reducing the risk of excess unwanted stock going to landfills. It also avoids encouraging a culture of buying more and more new items and discarding them at rapid speed. Instead, it promotes slow fashion and the love for a garment that is well-made just for the customer.

What are your thoughts on made-to-order fashion? Let us know what you think!



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Made-to-Order Fashion: The Fashion’s Solution To Overproduction and Waste Issues

Kann Made-to-Order das Abfall- und Überproduktionsproblem der Modeindustrie lösen?


ENGLISH version

Mittlerweile steht die Modeindustrie, die für 10 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist, unter größerem gesellschaftlichen Druck, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Jedes Jahr werden weltweit zwischen 80 und 150 Milliarden Kleidungsstücke produziert – eine Verdoppelung in nur 15 Jahren – und nur 15 % davon werden recycelt oder gespendet. Laut einem Bericht der Ellen MacArthur Foundation aus dem Jahr 2017 wird jede Sekunde die Menge an Kleidung und Textilien eines Müllwagens verbrannt oder auf der Deponie entsorgt. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten dieser Kleidungsstücke aus synthetischen Materialien bestehen, die aus der Öl- und Petroleumproduktion stammen. Im Gegensatz zu natürlichen Materialien wie Baumwolle oder Wolle sind synthetische Fasern nicht biologisch abbaubar, so dass sie über 200 Jahre lang auf der Mülldeponie liegen werden.

Minderwertige und teure Restbestände in der Mode verursachen dem US-Einzelhandel Kosten von bis zu 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Obwohl dies ein großer Verlust für die Modemarken darstellt, ist es unwahrscheinlich, dass sich die meisten von ihnen ernsthaft Gedanken über die zusätzlichen Kosten für ein verantwortungsvolles Recycling ihrer Altbestände machen. Aus diesem Grund vernichtete H&M ungetragene Kleidung im Wert von 4,3 Milliarden Dollar und Burberry verbrannte 28 Millionen Pfund an Lagerbeständen, was 2018 von der Presse aufgedeckt wurde. 

Die Pandemie hat auch viele Hürden für die Herstellung und den Versand von Produkten aufgeworfen. Globale Transport-Engpässe haben die Zeit, die ein Produkt braucht, um von der Fabrik zum Kunden zu gelangen, von einigen Wochen auf zweieinhalb Monate verlängert. Durch diese Lieferengpässe waren einige Modemarken gezwungen, ihre Geschäfte zu schließen, wodurch ihre Umsätze zurückgingen und sie Probleme hatten, ihre Lagerbestände abzubauen. 

Die Modebranche befindet sich aufgrund der Globalisierung, der Pandemie und der Beschränkungen in der Lieferkette in einer Krise. Die Marken sind auf der Suche nach alternativen Geschäftsmodellen, die nachhaltiger und effizienter sind sowie weniger Restbestände verursachen.


Made-to-Order Fashion: The Fashion’s Solution To Overproduction and Waste Issues

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Die Modeindustrie im Umbruch

Alternative Geschäftsmodelle gewinnen langsam an Popularität. Einige Modemarken haben Geschäftsmodelle eingeführt, die weniger überschüssiges Material und Lagerbeständen verursacht, wie z. B. durch die Verwendung von Deadstock-Stoffen und Made-to-Order Modellen. Junge Designer und kleine Marken wenden sich vom traditionellen Geschäftsmodell und dem Saisonkalender der Mode ab, um nachhaltiger zu produzieren. Sie vermeiden Überproduktion, indem sie nur das produzieren, was auch verkauft wird, und setzen ihren Schwerpunkt auf eine lokale Produktion.

Made-to-Order” bedeutet, dass die Produktion erst dann beginnt, wenn ein Kunde eine Bestellung aufgibt, anstatt Kleidungsstücke zu produzieren, bei denen nicht sicher ist, dass sie verkauft werden. Dies trägt erheblich dazu bei, dass weniger überschüssige Ware auf Mülldeponien landet. 

Es geht darum, zu dem zurückzukehren, wie es früher einmal war. Bis Mitte/Ende des 20. Jahrhunderts stellten die Menschen ihre Kleidung entweder selbst her oder kauften für sich selbst hergestellte Einzelstücke. Sie wussten, wer ihre Kleidung hergestellt hat, wer den Stoff produziert hat und wie viele Ressourcen in die Herstellung der Kleidung geflossen sind.

Seit dem Aufkommen der Fast Fashion haben wir jedoch die Verbindung zu den Kleidungsstücken, die wir tragen, verloren. Niemand weiß, woher seine Kleidung kommt oder wer sie hergestellt hat. Selbst die Marken, die die Kleidung verkaufen, wissen nicht, woher ihre Produkte stammen. Kleidung wird heute als Wegwerfartikel betrachtet, was bei den Verbrauchern eine Wegwerfkultur hervorgerufen hat.

 

Made-to-Order Fashion: The Fashion’s Solution To Overproduction and Waste Issues

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Made-to-Order bei l’amour est bleu

Bei l’amour est bleu haben wir uns ebenfalls für das Made-to-Order-Geschäftsmodell entschieden, weil wir der Meinung sind, dass dieses Modell dazu beiträgt, die Verschwendung von natürlichen Ressourcen zu reduzieren, was der Schlüssel für  die Umsetzung eines nachhaltigen Modeunternehmens ist. Das Made-to-Order-Modell ermöglicht es uns außerdem, unseren Kunden maßgeschneiderte Kleidungsstücke anzubieten – von der Größe, Farbe, Details bis hin zu Zusatzteilen wie Reißverschlüssen. So wird sichergestellt, dass das Kleidungsstück dem Kunden perfekt passt.

Natürlich bedeutet die Maßanfertigung, dass die Kunden länger auf ihr Kleidungsstück warten müssen. In einem Zeitalter, in dem die Verbraucher per Mausklick alles am nächsten Tag an die Haustür geliefert bekommen können, erfordert das Konzept der Maßanfertigung für einige ein Umdenken. Aber wir wollen nicht nur nachhaltige Kleidung produzieren, sondern auch die Verbraucher aufklären und ihnen ermöglichen, Modeartikel nachhaltiger zu kaufen und zu nutzen. 

Das Erlebnis, ein Kleidungsstück extra für sich anfertigen zu lassen, ist etwas Besonderes. Das Konzept bietet unseren Kunden einen emotionalen Wert, den Fast Fashion-Marken nicht bieten können. Die emotionale Bindung an das Kleidungsstück führt dazu, dass unsere Kunden es mehr schätzen und wahrscheinlich für eine lange Zeit tragen. Nach Angaben der Clean Clothes Campaign werden jedes Jahr 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert, von denen 3 von 5 innerhalb eines Jahres auf der Mülldeponie landen. Um zu verhindern, dass unsere Kleidungsstücke auf Mülldeponien landen, müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kleidung lange hält. 





l'amour est bleu Gründerin & Designerin Thien Huynh

 

  • Was war der Grund, warum Sie sich entschieden haben, Ihr Geschäftsmodell zu ändern und auf Auftragsfertigung umzustellen?

Bereits in der Gründungsphase von l’amour est bleu kam mir das Made-to-order-Modell in den Sinn. Ich wusste damals nicht, dass es Made-to-order hieß, ich dachte einfach nur darüber nach, wie ich am nachhaltigsten Mode produzieren könnte. Doch als ich meine Idee mit Freunden teilte, bekam ich nur negatives Feedback und sie sagten mir, dass in einer Zeit in der Zalando und Amazon am nächsten Tag liefern, niemand bereit wäre 2 bis 3 Wochen auf sein Kleidungsstück zu warten. Da verlor ich den Mut und produzierte die ersten drei Kollektionen vor, so wie alle Modeunternehmen es machen.

Nach der dritten Kollektion überkam mich die Unzufriedenheit, weil ich viele Kleidungsstücke nicht verkaufen konnte und sie sich mehr und mehr anhäuften. Ehrlich gesagt hatte ich auch nicht mehr die finanziellen Mittel eine neue Kollektion vorzuproduzieren, so dass ich meinen Mut zusammen nahm und es wagte, die neue Kollektion Made-to-order anzubieten. Die aktuellen Geschehnisse mit H&M und Burberry, die Bekleidung im Wert von Milliarden Euro verbrannten, kam mir auch Zugute, so dass ich das Made-to-order-Modell als die nachhaltige Zukunft der Mode bewerben konnte. Und das Konzept ging auf: Wir haben mit einer Lieferzeit von 2 Wochen begonnen und die Kunden haben es akzeptiert. Die erste Made-to-order Kollektion war sehr viel erfolgreicher als die vorherigen und seitdem bieten wir alle Kollektionen nach dem Made-to-order-Modell an.

 

  • Was sind die größten Vor- und Nachteile des Auftragsmodells?

Die größten Vorteile sind der nachhaltige Aspekt und die Personalisierung für den Kunden. Wir produzieren nur die Kleidungsstücke in den Farben und Größen, die der Kunde wirklich nachfragt, so das wir sehr wenige Überhänge haben. Natürlich haben wir auch Retouren, aber das in einem überschaubaren Rahmen. 

Das Made-to-order-Modell ist in jeder Hinsicht ressourcenschonend: Es wird kein Überschuss produziert und auch die Schneider arbeiten nicht umsonst.

Normalerweise erfordert jede neue Kollektion einen hohen Arbeitsaufwand, weil die Schnitte für alle Größen erstellt werden und anschließend Kleidungsstücke in allen Größen und Farben produziert werden. Bei uns wird standardmäßig nur die Größe S als Muster genäht und wir erstellen die restlichen Größen auf Anfrage. Andere Farbvarianten werden per Photoshop auf den Fotos retuschiert und wir bestellen die Stoffe erst, wenn ein Kunde eine neue Farbvariante bestellt. Das Made-to-order-Modell ermöglicht es allen Beteiligten nicht “umsonst” zu arbeiten.

Ein weiterer Vorteil ist unsere hohe Flexibilität, mit der wir auf Kundenwünsche reagieren können. Wir können jedes Kleidungsstück auf Maß produzieren oder so anpassen, dass es für den Kunden am besten sitzt. Dieser Service wird gut angenommen und es freut mich, für die Kunden perfekt sitzende Kleidungsstücke zu fertigen, die sie wirklich gerne tragen. Durch den engen Austausch mit unseren Kunden können wir gleichzeitig neue Modelle schnell verbessern und so unsere Retouren reduzieren. 

Der Nachteil an dem Made-to-order-Modell ist, dass wir sehr schnell agieren müssen, um unsere Lieferzeit von 10 Tagen umzusetzen. Diesen Sommer haben wir so viele Bestellungen wie noch nie erhalten und gleichzeitig gab es bei uns strukturelle Änderungen in der Produktion sowie personelle Einschränkungen und Lieferverzögerungen aufgrund der Pandemie. Mir hat es Bauchschmerzen bereitet, aber unsere Kunden zeigten größtenteils großes Verständnis.

 

  • Würden Sie jemals in Erwägung ziehen, zum Konfektionsmodell zurückzukehren?

Niemals. Ich hatte kurzzeitig darüber nachgedacht Basics und Bestseller vorzuproduzieren, um mehr “normale” Kunden von unserer nachhaltigen Mode zu überzeugen. Doch seit der Pandemie hat sich die Einstellung vieler Verbraucher geändert und wir verkaufen sogar Basics mit einer Lieferzeit von 10 Tagen. Mal schauen, wie sich das Kaufverhalten der Konsumenten entwickelt, aber ich freue mich über diese positive Entwicklung weg von der Fast Fashion.

 

  • Wenn ein Markeninhaber erwägt, ein maßgeschneidertes Modell zu integrieren, was raten Sie?

Mein Vorschlag wäre, es wirklich zu 100% zu machen. Dazu erfordert es Mut,vor allem, wenn man vorher vorproduziert hat. Doch du kannst die zuvor erwähnten Vorteile nur nutzen, wenn du es wirklich zu 100% machst. Dafür ist es sehr wichtig, gut funktionierende Prozesse zu haben, damit dein Unternehmen problemlos mit der Nachfrage wachsen kann. Wir haben mit der wachsenden Nachfrage gemerkt, dass unsere Prozesse nicht reibungslos funktionierten und mussten im Nachhinein nachbessern, was vor allem mir sehr viel Kopfzerbrechen beschert hat. 




It is still a learning-by-doing process for us because we are pioneers and have hardly any role models to learn from..




Vorwärts gehen…

Das Made-to-Order-Modell spielt sicherlich eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Modeindustrie. Es ist ein weitaus ethischerer und nachhaltigerer Ansatz, da es keine Überproduktion gibt und das Risiko, dass überschüssige, unerwünschte Ware auf Mülldeponien landet, verringert wird. Außerdem wird vermieden, dass eine Kultur des Konsums gefördert wird, bei der unnötig viele Kleidungsstücke gekauft und schnell weggeworfen werden. Stattdessen fördert es Slow Fashion und die Liebe zu einem Kleidungsstück, das speziell für den Kunden hergestellt wurde.



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Regenerative agriculture and non-GM seeds are making the cotton production more sustainable

Two Factors Making the Cotton Production More Sustainable


German version

Nowadays, organic cotton is not just for rich people but is for everyone who understands the importance of sustainability. Organic cotton plays an important role in protecting all livings from the impacts of chemicals and climate change as well as ensuring safe and fair working conditions for the people in the supply chain. 

There was significant growth in global production of organic cotton from 2018 to 2019 by 56%. Facilities certified to leading voluntary organic textile standards also grew significantly between 2018 to 2019 by 48% for Organic Cotton Standard and 35% for Global Organic Textile Standard. As a result, 2018/19 saw the second biggest harvest of organic cotton ever recorded. The increasing demand for organic cotton brings tremendous benefits to the ecosystem.

Organic cotton production is a ‘proof of concept’ for the significant and strengthening focus and effort on restorative and regenerative practices for agriculture. Rebuilding soil health, water cycles, protecting biodiversity both above and below soil across our working lands is essential for our future and is key to the nature-based approaches that comprise over 30% of solution for climate change. 

With this article, we would like to look at the importance of regenerative agriculture and non-GM seed in cotton production and how they can help us combat climate change.

 




Understanding Regenerative Agriculture 

Regenerative agriculture is an approach in agriculture that rejects pesticides and synthetic fertiliser and is a holistic philosophy that aims at positively influencing bio-sequestration, biodiversity, eco-toxicity, climate resilience, water systems, micronutrients, and ecosystem services. The benefits of regenerative agriculture are endless! 

Let me explain the difference between regenerative agriculture and organic farming first!

Organic farming can assure you that the land which the product was grown was managed without the use of fertiliser and pesticides, however, it cannot tell you whether the health of the land is improving or not. While the intention is to promote ecological balance and conserve biodiversity, the system does not endeavour to rebuild or regenerate the soil. Still, it’s a million times better than conventional farming. Recently, a new “regenerative organic” certification was introduced to further incorporate management principles focused on the soil and its health. 

Conventional farming requires a massive amount of water, land, and pesticides. The U.S. agriculture industry emitted 698 million metric tonnes of carbon dioxide in 2018 alone. The damage to farm soil kicked into overdrive as farmers planted the same monoculture crops year after year and added more chemical fertilisers to make up for the sapped minerals and dead microbes. 

Organic farming and regenerative agriculture systems are known to be more effective than conventional systems at capturing CO2 from the atmosphere and sequestering it in the ground as soil organic matter. As a result, the soil carbon pool is approximately three times larger than the atmospheric pool. According to The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, sequestering CO2 with the power of healthy soil could potentially eliminate upwards of 250 million metric tonnes of CO2 annually.

Regenerative agriculture is not a ‘one size fit all’ practice because each farm or ranch differs based on unique natural resources, climate variability, and animal and ecological dynamics. Instead, farmers apply those principles for their particular region, operation and personal situation, and look at the combination of methods that support resilience as well as build and nourish our ecosystem. 

Over time, regenerative practices can increase production and naturally reduce the need for external inputs. When these regenerative practices are implemented successfully, the health of the agriculture ecosystem and farmer economic stability can be improved. 

 





Two factors making the cotton production more sustainable


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Why Non-GM Seed is Better Than GM Seed

The non-genetically modified seed that is suitable for growing organic cotton is crucial for ensuring both integrity and growth of organic cotton production. Within the global cotton land area of 32.9 million hectares, around 76% was planted with non-GM seeds in 2018. 

Genetically modified (GM) cotton was created to sustain an intensive agricultural system by reducing the use of pesticides, thereby limiting their farm to human health and the environment. Developed as a tool to improve pest management, it has been presented as a technology that will bring economic growth to cotton farming communities. However, there are several concerns with the technology and how it affects the environment, society and farmers’ financials especially regarding the long-term implications of introducing GM cotton. 

 

  • Economic Risks for Farmers

Research results still vary and economic benefits associated with GM crops have yet to be proven over the long term. Uncertainty about the financial benefits of GM adoption is one of the most significant risks to farmers who also experience ever-rising production costs and cotton price fluctuations on the global cotton market. GM crops can be a particularly costly risk to cash-poor farmers when a financial loss occurs as a result of crop failure, which could limit their ability to purchase GM seed and associated inputs. The inputs are often capital-intensive cotton farming production system, poses a significant risk of debt, bankruptcy, and even farmer suicides if returns do not pay off, especially for small farmers in countries that do not provide economic safety nets. 

 

  • Concerns over Resistance to Pesticides and Adverse Environmental Effects

With the increasing use of GM cotton comes concerns over the insect and weak resistance to pesticides. The ubiquitous use of toxins in GM cotton agriculture is already creating resistance among bollworms, and the emergence of secondary pests has been observed in India’s cotton production. The pest attacks can result in additional pesticide applications being needed, which comes with additional costs for production and environmental damage. 

A similar phenomenon can be observed with weeds becoming resistant to the herbicides used in combination with herbicide-tolerant (HT) crops. A review of 900 studies found that adoption of GM crops initially reduced the use of herbicides, but that resistant weeds later evolved, and resistance to herbicide glyphosate has led to creased usage of the herbicides. As a result, now farmers are spending more on seeds, more on fertiliser and more on insecticides. 

 

  • Monopoly and Seed Ownership Issues

The introduction of GM cotton has raised concerns about farmers’ dependence on the agrochemical industry. Farmers do not save GM seeds from previous harvests because GM cotton plants are F1 hybrids (i.g. the first generation offspring from two distinctly different parent plants). As a result, farmers planting GM cotton must buy new seeds each year to avoid having uneven paint types with lower production. They must also pay the technology fee associated with GM seeds. 

One study estimated that the one company alone owned up to 95% of the cotton seed market in India through its GM seeds. In 2018, 76% of conventional cotton production worldwide was genetically modified. The introduction of GM cotton also has disconnected farmers from the plant breeding process, risk the loss of agricultural know-how that has been passed down for centuries. 

 




Supporting Organic Cotton Can Make Our Future Brighter 

While organic cotton was once seen as a “niche,” today, brands of all sizes are marking its major components of their fibre and material portfolio. More and more brands and retailers are setting targets and making commitments to increase their use of organic cotton, encouraged by growing evidence of the sustainability benefits of fibre and organic farming. 




Through empowering the agricultural community, we believe that we have the capacity and potential to tackle the challenges the agricultural sector is facing today.




If you’d like to learn about the social issues of cotton production in China and India, you can read this article: “Cotton Production; Social Issues in China and India

What are your thoughts on organic cotton, regenerative agriculture and non-GM seeds? Let us know what you think!



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Regenerative agriculture and non-GM seeds are making the cotton production more sustainable

Zwei Faktoren, die die Baumwollproduktion nachhaltiger machen


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Heutzutage ist Bio-Baumwolle nicht nur etwas für wohlhabende Leute, sondern für jeden, der Wert auf Nachhaltigkeit legt. Bio-Baumwolle spielt eine wichtige Rolle beim Schutz aller Lebewesen vor den negativen Auswirkungen von Chemikalien und des Klimawandels sowie bei der Gewährleistung sicherer und fairer Arbeitsbedingungen der Arbeiter in der Lieferkette. 

Die weltweite Produktion von Bio-Baumwolle ist von 2018 auf 2019 um 56 % deutlich gestiegen. Im gleichen Zeitraum wuchsen Einrichtungen mit Bio-Textilstandard Zertifizierung ebenfalls signifikant und zwar um 48 % beim Organic Cotton Standard und um 35 % beim Global Organic Textile Standard. Infolgedessen wurde 2018/19 die zweitgrößte Ernte von Bio-Baumwolle aller Zeiten verzeichnet. Die steigende Nachfrage nach Bio-Baumwolle bringt enorme Vorteile für das Ökosystem.

Die Bio-Baumwollproduktion ist ein “Proof of Concept” für den signifikanten und verstärkten Fokus und Aufwand auf restaurative und regenerative Praktiken für die Landwirtschaft. Die Wiederherstellung der Bodengesundheit, des Wasserkreislaufs und des Schutzes der Artenvielfalt sowohl über als auch unter den Anbauflächen ist essentiell für unsere Zukunft und der Schlüssel zu naturbasierten Ansätzen, die über 30% der Lösungsansätze gegen den Klimawandel ausmachen. 

Mit diesem Artikel möchten wir die Bedeutung von regenerativer Landwirtschaft und gentechnikfreiem Saatgut betrachten und was du gegen den Klimawandel beitragen kannst.




Regenerative Landwirtschaft verstehen 

Regenerative Landwirtschaft ist ein Ansatz in der Agrarwirtschaft, der Pestizide und synthetische Düngemittel ablehnt und eine ganzheitliche Philosophie ist, die darauf abzielt, Bio-Sequestrierung, Biodiversität, Ökotoxizität, Klimaresilienz, Wassersysteme, Mikronährstoffe und Ökosystemdienstleistungen positiv zu beeinflussen. Die Vorteile der regenerativen Landwirtschaft sind endlos! 

Was ist der Unterschied zwischen regenerativer Landwirtschaft und ökologischem Landbau?

Der ökologische Landbau garantiert, dass das Land, auf dem das Produkt angebaut wurde, ohne den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden bewirtschaftet wurde. Allerdings wird dabei nicht die gesundheitliche Verbesserung des Bodens berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der Förderung des ökologischen Gleichgewichts und die Erhaltung der Artenvielfalt, aber nicht auf den Wiederaufbau und Regenerierung des Bodens. Trotzdem sind die Vorteile des okölogischen Landbaus um ein Vielfaches höher als bei der konventionellen Landwirtschaft. Kürzlich wurde eine neue “regenerative Bio”-Zertifizierung eingeführt, um Managementprinzipien, die sich auf den Boden und seine Gesundheit konzentrieren, weiter zu integrieren. 

Konventionelle Landwirtschaft benötigt eine große Menge an Wasser, Land und Pestiziden. Allein im Jahr 2018 hat die US-Landwirtschaftsindustrie 698 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Der Schaden für den Ackerboden nahm überhand, als die Landwirte Jahr für Jahr die gleichen Monokulturen anbauten und mehr chemische Düngemittel verwendeten, um die entzogenen Mineralien und toten Mikroben auszugleichen. 

Ökologischer Landbau und regenerative Landwirtschaftssysteme sind bekanntermaßen effektiver als konventionelle Systeme, wenn es darum geht, CO2 aus der Atmosphäre zu binden und es im Boden als organische Substanz zu speichern. Infolgedessen ist der Kohlenstoffpool im Boden etwa dreimal so groß wie der atmosphärische Pool. Nach Angaben der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine könnten durch die Bindung von CO2 mit der Kraft eines gesunden Bodens potenziell mehr als 250 Millionen Tonnen CO2 jährlich vermieden werden.

Regenerative Landwirtschaft ist keine “Einheitsgröße”, denn jede Farm oder Ranch unterscheidet sich bezüglich der einzigartigen natürlichen Ressourcen, Klimaschwankungen und tierischen sowie ökologischen Dynamik. Stattdessen wenden die Landwirte diese Prinzipien für ihre jeweilige Region, ihren Betrieb und ihre persönliche Situation an und suchen nach einer Kombination von Methoden, die die Widerstandsfähigkeit unterstützen und unser Ökosystem aufbauen und nähren. 

Mit der Zeit können regenerative Praktiken die Produktion steigern und den Bedarf an externen Inputs auf natürliche Weise reduzieren. Wenn diese regenerativen Praktiken erfolgreich umgesetzt werden, können die Gesundheit des landwirtschaftlichen Ökosystems und die wirtschaftliche Stabilität der Landwirte verbessert werden. 

 





Two factors making the cotton production more sustainable


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Warum gentechnikfreies Saatgut besser ist als gentechnisch verändertes Saatgut

Nicht gentechnisch verändertes Saatgut, das für den Anbau von Bio-Baumwolle verwendet wird, ist sowohl für die Integrität als auch für das Wachstum der Bio-Baumwollproduktion entscheidend. Von der weltweiten Baumwollanbaufläche mit einer Fläche von 32,9 Millionen Hektar wurden 2018 rund 76 % mit nicht gentechnisch behandeltem Saatgut bepflanzt. 

Gentechnisch veränderte (GV) Baumwolle wurde geschaffen, um ein intensives landwirtschaftliches System durch die Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden zu unterstützen und damit die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu begrenzen. Entwickelt als Werkzeug zur besseren Schädlingsbekämpfung, wurde sie als eine Technologie präsentiert, die den Baumwollanbaugemeinschaften wirtschaftliches Wachstum bringen sollte. Es gibt jedoch mehrere Bedenken bezüglich der Technologie und wie sie sich auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Finanzen der Landwirte auswirkt, insbesondere im Hinblick auf die langfristigen Auswirkungen bei der Einführung von GV-Baumwolle. 

 

  • Wirtschaftliche Risiken für Landwirte

Die Forschungsergebnisse variieren noch immer und der wirtschaftliche Nutzen von GV-Pflanzen muss noch langfristig nachgewiesen werden. Die Ungewissheit über den finanziellen Nutzen der Einführung von GV-Pflanzen ist eines der größten Risiken für Landwirte, die auch mit ständig steigenden Produktionskosten und Schwankungen des Baumwollpreises auf dem globalen Baumwollmarkt konfrontiert sind. GV-Nutzpflanzen können ein besonders kostspieliges Risiko für liquiditätsarme Baumwollbauern sein, wenn ein finanzieller Verlust aufgrund von Ernteausfällen sie daran hindert GV-Saatgut und damit verbundene Betriebsmittel für die nächste Saison zu kaufen. Die Betriebsmittel sind oft kapitalintensiv, das Produktionssystem des Baumwollanbaus birgt ein erhebliches Risiko von Verschuldung, Konkurs und sogar Selbstmord der Landwirte, wenn sich die Erträge nicht auszahlen. Dies betrifft vor allem Kleinbauern in Ländern, die keine wirtschaftlichen Sicherheitsnetze bieten. 

 

  • Bedenken über Resistenzen gegen Pestizide und negative Auswirkungen auf die Umwelt

Mit dem zunehmenden Einsatz von GV-Baumwolle werden Bedenken hinsichtlich der Resistenz gegenüber Insekten und Schwachstellen gegenüber Pestizide laut. Der allgegenwärtige Einsatz von Giften beim Anbau von GV-Baumwolle führt bereits zu Resistenzen bei Baumwollkapselwürmern und das Auftreten von Sekundärschädlingen wurde in der indischen Baumwollproduktion beobachtet. Der Schädlingsbefall kann dazu führen, dass noch mehr Pestizide erforderlich sind, was mit zusätzlichen Kosten und Umweltschäden verbunden ist. 

Ein ähnliches Phänomen ist bei Unkräutern zu beobachten, die gegen die Herbizide resistent werden, die in Kombination mit herbizidtoleranten (HT) Pflanzen eingesetzt werden. Eine Überprüfung von 900 Studien ergab, dass die Einführung von GV-Pflanzen zunächst den Einsatz von Herbiziden reduzierte, dass sich aber später resistente Unkräuter entwickelten und die Resistenz gegen das Herbizid Glyphosat zu einem erhöhten Einsatz von Herbiziden führte. Infolgedessen geben die Landwirte jetzt mehr Geld für Saatgut, mehr für Dünger und mehr für Insektizide aus. 

 

  • Fragen zu Monopol und Saatgutbesitz

Die Einführung von GV-Baumwolle hat Bedenken hinsichtlich der Abhängigkeit der Landwirte von der agrochemischen Industrie aufgeworfen. Die Landwirte bewahren kein GV-Saatgut aus früheren Ernten auf, da GV-Baumwollpflanzen F1-Hybride sind (d.h. die erste Generation von Nachkommen zweier deutlich unterschiedlicher Elternpflanzen). Folglich müssen die GV-Baumwollbauern jedes Jahr neues Saatgut kaufen, um zu vermeiden, dass sie ungleichmäßige Baumwoll-Farbtypen mit geringerem Ertrag anbauen. Außerdem müssen sie die mit GV-Saatgut verbundene Technologiegebühr bezahlen. 

Eine Studie schätzt, dass ein einziges Unternehmen mit seinem GV-Saatgut bis zu 95 % des Baumwollsaatgut-Marktes in Indien besitzt. Im Jahr 2018 waren 76 % der weltweiten konventionellen Baumwollproduktion gentechnisch verändert. 

Die Einführung von gentechnisch veränderter Baumwolle hat zudem die Landwirte vom Prozess der Pflanzenzüchtung abgekoppelt und riskiert den Verlust von landwirtschaftlichem Know-how, das über Jahrhunderte weitergegeben wurde. 




Der Kauf von Bio-Baumwolle kann unsere Zukunft verbessern

Während Bio-Baumwolle früher als “Nische” angesehen wurde, wird sie heute von Marken aller Größenordnungen als wichtiger Bestandteil ihres Faser- und Materialportfolios bezeichnet. Immer mehr Marken und Einzelhändler setzen sich Ziele und verpflichten sich, ihren Einsatz von Bio-Baumwolle zu erhöhen, ermutigt durch die zunehmenden Nachhaltigkeitsvorteile der Faser und des ökologischen Anbaus. 




Wir glauben, dass wir durch die Stärkung der landwirtschaftlichen Gemeinschaft die Fähigkeit und das Potenzial haben, die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen der Agrarsektor heute konfrontiert ist. . 




Wenn Sie mehr über die sozialen Aspekte der Baumwollproduktion in China und Indien erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel: “Baumwollproduktion: Soziale Problematik in Indien und China

Was sind deine Gedanken zur Bio-Baumwolle, regenerativer Landwirtschaft und gentechnikfreiem Saatgut? Teile uns deine Meinung gerne in den Kommentaren mit!



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Baumwollproduktion: Soziales Thema in Indien und China

Baumwollproduktion: Soziale Problematik in Indien und China


English version

Da sich die Modeindustrie dank des Drucks der Konsumenten in eine nachhaltigere Richtung bewegt, wird Bio-Baumwolle eine immer beliebtere Wahl. Auch bei l’amour est bleu ist Bio-Baumwolle einer unserer Lieblingsstoffe. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Mini-Serie von Artikeln über die ökologischen und sozialen Aspekte von Baumwolle zu schreiben. In diesem Artikel befassen wir uns mit der vierten Stufe der Mode-Lieferkette und konzentrieren uns dabei auf die aktuellen Ereignisse in China und Indien.

Einzelhändler kennen in der Regel nur die erste Stufe der Lieferkette. Die Produktion von Rohstoffen wie Baumwolle, die typischerweise als Stufe 4 bezeichnet wird, stellt die am weitesten entfernte Stufe der komplexen und chaotischen Textil-Lieferkette dar  und wird fast ausschließlich an ausländische Sub-Lieferanten ausgegliedert. Es ist seit langem bekannt, dass Zwangsarbeit, Menschenhandel und anderen Formen von moderner Sklaverei in der Textil-Lieferkette verbreitet sind. 

Der jährliche Modern Slavery Index stuft das Risiko von Zwangsarbeit auf der ganzen Welt ein, basierend auf der Stärke der Gesetze der Länder gegen moderne Sklaverei, deren Umsetzung und Durchsetzung sowie der Anzahl und Schwere der Verstöße. China. Indien, Bangladesch, Vietnam, Kambodscha, Myanmar und Indonesien haben ihr schlechtestes globales Ranking seit 2017 erreicht.




Baumwollanbau führt in Indien zum Tod

Billige, von Trends geleitete Einzelhändler haben die Preise bei ihren Lieferanten gedrückt und damit den Baumwollbauern weiter unten in der Lieferkette die Lebensgrundlage entzogen. Traurigerweise ist der Baumwollanbau in Indien zu einer Mode-Tragödie geworden. Einzelhändler kolonisieren Entwicklungsländer mit billigen Arbeitskräften, beuten die Menschen aus und missachten die Würde der Arbeiter, insbesondere von Frauen und Mädchen. Indische Baumwollbauern begehen in alarmierendem Ausmaß Selbstmord, oft aufgrund finanziellen Drucks. 

Im Jahr 2002 führte der Pharmakonzern Bayer gentechnisch veränderte (GM) Baumwolle in Indien ein. Jetzt macht sie 90 % des Baumwollanbaus in dem Land aus. Seit ihrer Einführung haben Nichtregierungsorganisationen und Umweltschützer die gentechnisch veränderte Baumwolle mit dem zunehmenden Einsatz von Düngemitteln in Verbindung gebracht, was die Verschuldung der Landwirte verschlimmert und sogar die Zahl der Selbstmorde unter den Bauern erhöht. Die Landwirte leiden unter einer schlechten Gesundheit, da schädliche Düngemittel die lokale Wasserversorgung vergiften. 

Mehr als 28 Bauern und Landarbeiter sterben in Indien jeden Tag an Selbstmord, so der Bericht “State of India’s Environment” aus dem Jahr 2021. Der Bericht verdeutlicht die Zahlen:

  • 5.957 Bauern in 17 Bundesstaaten und 4.324 Landarbeiter in 24 Bundesstaaten im Jahr 2019. 
  • 5.763 Landwirte in 20 Bundesstaaten und 4.586 Landarbeiter in 21 Bundesstaaten im Jahr 2018.

Jetzt stehen die Landwirte in Indien vor einem weiteren Problem, denn drei neue umstrittene Agrargesetze werden in diesem Jahr mehr als 25 % der weltweiten Baumwollproduktion beeinträchtigen. Seit Ende November letzten Jahres  gab es Proteste gegen die Verabschiedung der neuen Gesetze und rund 250 Millionen Arbeiter in ganz Indien traten in den Streik. Im Januar wurden die vorgeschlagenen Gesetze auf Eis gelegt, da die Farmer an den Verhandlungen beteiligt wurden, doch der Kampf geht weiter. 

Die vorgeschlagenen Landwirtschaftsgesetze sind Teil der “Deregulierungs”-Agenda des indischen Premierministers Narendra Modi, die darauf abzielt, die von der Regierung festgelegte Preisuntergrenze (bekannt als der Mindestsubventionierungspreis) für Nutzpflanzen abzuschaffen, um die Markteffizienz zu steigern. Die Landwirte befürchten, dass die Abschaffung der garantierten Preise zu niedrigeren Erträgen führen wird, welches sie in die Armut treiben und sie zwingen würde, ihr Land an die großen Konzerne zu verkaufen, die Indiens Einzelhandelswirtschaft dominieren. 

Die indischen Bauern fordern “faire Preise”, so wie die Bekleidungsarbeiterinnen “faire Löhne” fordern.





Baumwollproduktion: Soziales Thema in Indien und China


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Zwangsarbeit auf Chinas Baumwollfarmen

In der Zwischenzeit haben weit verbreitete Berichte über Zwangsarbeit, die die Rechte der uigurischen Muslime und anderer Minderheiten in China verletzen, dazu geführt, dass die Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks neue Maßnahmen ergriffen haben. 

Rechtsgruppen sagen, dass Xinhiangs halbe Million Uiguren (auch als “Uighur” bezeichnet) in Lagern festgehalten werden, in denen Vorwürfe von Folter, Zwangsarbeit und sexuellem Missbrauch aufgetaucht sind. China hat diese Behauptungen bestritten und behauptet, die Lager seien “Umerziehungs”-Einrichtungen, die die Uiguren aus der Armut befreien sollen. Das chinesische Außenministerium hat die Vorwürfe über Zwangsarbeit in der Baumwollproduktion in Xinjiang widerlegt. Die chinesischen Behörden haben sich bisher geweigert, Diplomaten oder unabhängigen Ermittlern zu erlauben, die Vorwürfe der Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen.

Mehr als 80% der chinesischen Baumwolle kommt aus der nordwestlichen Region Xinjiang, in der rund 11 Millionen Uiguren leben. Die erschreckende Tatsache ist, dass China der zweitgrößte Produzent von Bio-Baumwolle ist und der größte Teil davon aus den uigurischen Regionen stammt. Gap, Patagonia und die Zara-Mutter Inditex haben alle erklärt, dass sie keine Baumwolle von Fabriken in Xinjiang beziehen. Aber die Mehrheit konnte nicht bestätigen, dass ihre Lieferkette frei von Baumwolle aus der Region ist.

Anfang des Jahres beschloss H&M, keine Baumwolle aus der Region Xinjiang mehr zu verwenden, da Bedenken wegen Zwangsarbeit vorherrschten. Als die Erklärung von H&M auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo geteilt wurde, drückten viele Nutzer ihre Wut gegenüber der Marke aus und riefen zu einem Boykott der Marke auf, indem sie sagten: “Raus aus dem chinesischen Markt”. Wenige Stunden später waren die Produkte von H&M von einer Reihe großer E-Commerce-Plattformen verschwunden, darunter Alibabas Tmall, JD.com und Pindoudou. Es gab keine offizielle Ankündigung oder öffentliche Kommunikation über das Verbot, es ist noch unklar, ob es sich um eine kurzfristige oder dauerhafte Situation handelt oder nicht. 

Im Januar haben die USA die Einfuhr aller Baumwollprodukte aus der Region verboten. Dies hat amerikanische Unternehmen wie PVH (zu dem Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören) in eine Zwickmühle gebracht, da einige ihrer in Übersee hergestellten Produkte nicht mehr in den Heimatmarkt eingeführt werden dürfen. PVH sagte, dass es die Beziehungen zu allen Fabriken oder Mühlen, die Stoffe oder Baumwolle aus Xinjiang verwenden, abbrechen wird.




Vorwärts gehen… 

Zwangsarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen gibt es nicht nur in China und Indien. Es könnte direkt in deiner Nachbarschaft passieren. Die Modeindustrie muss einen aufgeklärteren Ansatz zu diesen Themen wählen, und zwar schnell. Die Rückverfolgung der Materialherkunft bis zu ihrem Anbauort wird einen großen Aufwand erfordern, die die Modeindustrie nicht gewohnt ist. Doch ohne einer transparenten Rückverfolgbarkeit der Materialien ist es unmöglich, gegen Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette vorzugehen. 

Organisationen wie Labour Behind The Label, Fashion Revolution und Remake setzen sich seit langem gegen alle Arten von illegalen Praktiken ein und sensibilisieren die Verbraucher. Du kannst diese Organisationen unterstützen und ihnen dabei helfen, mehr Gutes zu tun. Aber das Wichtigste, was uns diese Organisationen zeigen, ist, dass wir unsere Kaufkraft nutzen können, um Druck auf Marken auszuüben, damit sie ihre Rückverfolgbarkeit und Transparenz verbessern und ihre Geschäfte auf ethische Weise betreiben. Schau auf den Seiten der Organisationen vorbei und erfahre, mit welchen Möglichkeiten du zu einem Wandel beitragen kannst!

 

Du kannst auch die Bauern in Indien unterstützen, indem du diese Petitionen gegen die Abschaffung der Subventionen in der Landwirtschaft unterschreibst:

https://www.change.org/p/narendra-damodardas-modi-abolish-the-3-farm-laws-support-the-protesting-farmers

https://www.change.org/p/justice-for-farmers-of-india 








Unsere Produkte aus Bio-Baumwolle






Unsere Kleidungsstücke aus Bio-Baumwolle werden aus 100 % GOTS-Bio-Baumwolle hergestellt. Das GOTS-Siegel ist der weltweit führende Standard für die Verarbeitung von Materialien aus biologischen Naturfasern. Es definiert ökologische und soziale Kriterien auf hohem Niveau, die entlang der gesamten textilen Produktionskette eingehalten werden müssen. Bei GOTS-zertifizierten Stoffen kannst du sicher sein, dass die gesamte Produktion – von der Faser bis zum Stoff – unter umweltfreundlichen und sozial fairen Bedingungen stattfindet.






Unisex Hemd Ellen aus Bio-Baumwolle

159,00 €




Bedruckte Bluse Ada aus Bio-Baumwolle

139,00 €




Maxikleid Jasmine aus Bio-Baumwolle

199,00 €






Jacke Uma aus Bio-Baumwolle

179,00 €




Hose Josephine aus Bio-Baumwolle

149,00 €




Gestreiftes Kleid Julia aus Bio-Baumwolle

179,00 €




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Organic Cotton: Social Issue in India and China

Cotton Production: Social Issues in India and China


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As the fashion industry is shifting towards a more sustainable footing, thanks to pressure from consumers, organic cotton is becoming an increasingly popular choice. At l’amour est bleu, organic cotton is one of our favourite fabrics to use as well. So we decided to do a mini-series of articles about the environmental and social issues of cotton. With this article, we are looking at tier 4 of the fashion supply chain while focusing on what’s currently going on in China and India.

Retailers typically only know the first tier in their supply chain. The production of raw materials like cotton, typically referred to as tier 4, represents the most distant stage of the complex and chaotic, globally outsourced and sub-contracted facilities that make up a fashion supply chain. Issues of forced labour, human trafficking and other forms of forced labour are longstanding in the fashion supply chain. 

The annual Modern Slavery Index ranks the risk of forced labour around the world based on the strength of countries’ laws against modern slavery, their implementation and enforcement, and the number and severity of violations. China. India, Bangladesh, Vietnam, Cambodia, Myanmar and Indonesia have hit their worst global ranking since 2017.




Cotton Farming Leading to Death in India 

Cheap trend-lead retailers have driven down prices at their suppliers, depriving cotton farmers further down the supply chain of stable livelihood. Sadly, cotton farming in India has become a fashion tragedy. Retailers colonise developing countries with cheap labour, exploit people, and disrespect the dignity of workers, especially women and girls. Indian cotton farmers are committing suicide at an alarming rate, often due to financial pressures. 

In 2002, pharmaceutical company Bayer introduced genetically modified (GM) cotton in India. Now it accounts for 90% of cotton planting in the county. Since its introduction, NGOs and environmental activists have linked GM cotton to growing fertiliser use, worsening farmer debt and even increasing the number of farmer suicides. Farmers are suffering from poor health as heavy fertilisers poison local water supplies. 

More than 28 farmers and farm labourers die by suicide in India every day, according to the 2021 State of India’s Environment report. The report highlighted the numbers:

  • 5,957 farmers in 17 states and 4,324 farm labourers in 24 states in 2019. 
  • 5,763 farmers in 20 states and 4,586 agricultural workers in 21 states in 2018.

Now, farmers in India are facing another problem as three new contentious agricultural laws will impact over 25% of the world’s cotton production this year. They have been protesting since late November last year, some 250 million labourers across India went on strike In January, the proposed legislation was put on hold as farms were called to the negotiating table, however, the fight still continues. 

The proposed Farm Laws are part of Indian Prime Minister Narendra Modi’s “deregulation” agenda to remove the government-set floor pricing (known as the Minimum Support Price) for crops and drive market efficiencies. Farmers fear the removal of guaranteed prices will result in lower returns, driving them to impoverishment and forcing them to sell their land to the large corporations that dominate India’s retail economy. 

Indian farmers are demanding “fair prices,” just like garment workers are demanding “fair wages.” 





Baumwollproduktion: Soziales Thema in Indien und China


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Forced Labour in China’s Cotton Farm

Meanwhile, widespread reports of forced labour violating the rights of Uighur Muslims and other minorities in China have culminated in the introduction of new policies from governments on both sides of the Atlantic. 

Rights groups say Xinhiang’s half a million Uighur minority (also spelt as “Uyghur”) have been detained at camps where allegations of torture, forced labour and sexual abuse have emerged. China has denied these claims saying the camps are “re-education” facilities aimed at lifting Uighurs out of poverty. China’s Ministry of Foreign Affairs has disproved the allegations of forced labour in Xinjiang’s cotton production. The Chinese authorities have so far refused to allow diplomats or independent investigators to look into allegations of human rights abuse.

More than 80% of China’s cotton comes from the northwestern region of Xinjiang, which is home to around 11 million Uighurs. The horrific fact is that China is the second-largest producer of organic cotton and most of that is from the Uighur regions. Gap, Patagonia and Zara-owner Inditex have all stated that they do not source from factories in Xinjiang. But majority could not confirm that their supply chain was free of cotton picked from the region.

Earlier this year, H&M decided to stop using cotton from the Xinjiang region due to the forced labour concerns. When H&M’s statement was widely shared on the Chinese social media platform Weibo, many users expressed anger towards the brand and called for a boycott of the brand saying “get out of the Chinese market”. A few hours later, H&M’s products were gone from numbers of major e-commerce platforms including Alibaba’s Tmall, JD.com and Pindoudou. There has been no official announcement or public communication about the ban, it is still unclear whether or not it’s a short term or permanent situation. 

In January, the US has banned the entry of all cotton products from the region. This has put American companies such as PVH (which owns brands including Calvin Klein and Tommy Hilfiger) in a bind as it could make some of its overseas manufactured products illegal to import into its home market. PVH said it is going to be cutting ties with all factories or mills that produce fabric or use cotton from Xinjiang. 




Moving Forward… 

Forced labour and other human rights abuse are not only happening in China and India. It could be happening right in your neighbourhood. The fashion industry needs to take a more enlightened approach to these issues, fast. Tracing the policing of the provenance of materials down to a provincial level will require great traceability the fashion industry is unaccustomed to. Without traceability, it’s impossible to know. 

Organisations such as Labour Behind The Label, Fashion Revolution and Remake have long campaigned against all types of illegal practices and raising awareness among the consumers. You can support these organisations and help them do more good. But most importantly, all of these organisations can tell us is that we can use our purchasing power to pressure brands to improve their traceability, transparency and operate their business in ethical manners. Check out these organisations to learn more about what you can do to make a positive impact!

You can also support the farmers in India by signing these petitions here:

https://www.change.org/p/narendra-damodardas-modi-abolish-the-3-farm-laws-support-the-protesting-farmers

https://www.change.org/p/justice-for-farmers-of-india








our organic cotton products






All our organic cotton garments are made from 100% GOTS organic cotton. The GOTS seal is the world’s leading standard for the processing of materials made from biological natural fibres. It defines environmental and social criteria at a high level that must be adhered to along the entire textile production chain. With GOTS-certified fabrics, you can be sure that the entire production – from the fibre to the fabric – takes place under environmentally friendly and socially fair conditions.






Organic Cotton Unisex Shirt Ellen

159,00 €




Printed Organic Cotton blouse Ada with buttons

139,00 €




Organic cotton maxi dress Jasmine

199,00 €






Organic cotton jacket Uma

179,00 €




Organic cotton trousers Josephine

149,00 €




Striped organic cotton dress Julia

179,00 €




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l'amour est bleu Moodboard Collection Coco Fair Fashion

The story behind the new “Coco” collection


GERMAN VERSION

Are there resolutions that you always make, but still don’t manage to keep? My resolution after and before each collection is: “Start designing the collection earlier! Unfortunately, I didn’t manage to start designing and planning earlier for the last collection. The reason for this was a chaotic end of the year and new challenges at the beginning of the year that I had to face as an entrepreneur with children.


l'amour est bleu Gründerin & Designerin Thien Huynh




Corona Lockdown, Homeschooling and New Challenges

My idea was to spend a relaxed Christmas time with the four of us as a family and to use this time to design the new collection. You’ll laugh at me when I tell you that as recently as October I naively said, “I can’t imagine us going into a lockdown again”. Then two weeks before Christmas it came. For me, daycare centres, schools and shops were closed from one day to the next! I felt so betrayed of my good faith that I was unable to do anything creative. There I sat with two children, juggling childcare and my fashion business once again. At the same time as the shops closed, an avalanche of orders rolled in! I couldn’t believe my luck and euphorically coordinated and packed the countless orders. There was no end to the avalanche and it continues to this day.

After the Christmas holidays, an additional special surprise awaited me: I was appointed a full-time primary school teacher! Without any guidance or instruction, I was given this title and alternated daily between my different roles: Mother, educator, primary school teacher, wife and managing director of a fashion company. My creativity was buried under this functional mode and even in terms of time, I didn’t know when I should have designed the new collection, let alone get it all done. As the planned photo shoot date in early March got closer and closer, I tried to squeeze the designs out of my head and literally succumbed to the pressure of time and creativity. When I could no longer sleep at night, I postponed the date by four weeks. Four weeks gained to put the ideas for the new collection on paper.





l'amour est bleu Thien Huynh


“I love creating new designs! It feels incredibly fulfilling for me to realise my ideas. While I was copying designs like an assembly line at other companies, I can finally design properly for l’amour est bleu!”





Back to passion – designing

I love creating new designs! It feels insanely fulfilling for me to bring my ideas to life. While at other companies I copied designs like an assembly line, for l’amour est bleu I can finally design properly! You can imagine that I have a photographic memory for colours and shapes. Everything I see and perceive is stored in my head, sometimes designs are immediately created from it. A beautiful building, plants, tiles, a pattern, a jacket fastener…anything that catches my creative interest is stored in my head. Additionally, I use Pinterest, my phone and notebook to collect ideas. Developing a collection from all the inspirations is the hardest part of designing. Before each collection, I listen to myself, feel the current zeitgeist and think about the feedback from my customers. I look at the new collections of my favourite designers and brands to get an even better feel for the current needs of society. During each of these different steps, individual ideas appear here and there in my head until the first ideas develop into concrete designs. Then I draw them on paper and change some more details. In this way, one design after another emerges. This process needs a free mind, which I don’t always find in my everyday work with my family. So the first designs can take up to several weeks. Afterwards, I put all the designs next to each other and see if they will make a capsule collection. Questions like, “Can the garments be combined with each other? Are they versatile? Can they be combined with the old collections?” are the main questions. Then designs are taken out of the collection again or I add some more so that a coherent collection is created.





l'amour est bleu Blog Behind the scenes





Colours, fabrics and prices

The next step is the colours and fabrics. As a small fashion label, I am very limited when it comes to choosing sustainable fabrics, which sometimes drives me to the brink of madness. I only use certified sustainable fabrics to ensure that the fabrics have been produced under fair and environmentally friendly conditions and are free from skin damaging substances. I currently work mainly with between one and four sustainable fabric suppliers who meet my standards for design, quality and sustainability. 



l'amour est bleu Blog Behind the scenes





Now comes the unromantic part of designing the new collection, the price calculation. I have created a great Excel miracle for myself, in which I enter for each designed garment how much it costs in fabric and material consumption and what production costs I expect. I also add shipping, packaging and taxes and what retail price I want to offer it for. This is also the point where I decide which designs will stay in the collection or not. Often it fails because of the price, because there is not much I can do about most of the costs such as material, production, shipping, etc. For some designs, the selling price is too low because of the price. With some designs, the selling price is so high because of the material or the production costs that it doesn’t make sense for me. Because another crucial feature of l’amour est bleu is a fair price-performance ratio. It is important to me that the retail prices are in the right proportion to the product and that, above all, the seamstresses are paid fairly. If these criteria cannot be met, the design unfortunately has to go.





l'amour est bleu Gründerin & Designerin Thien Huynh





Engineering is also part of it

After the designs are determined, the cuts are made. A cut is constructed for each garment, consisting of all the individual parts of the garment. The cut determines the fit and drape of the garment and is therefore the most important part for the realisation of the design. Some of the new cuts I can create are based on existing cuts: Shorter sleeves, wider trouser leg, offset waist…it takes a few small adjustments and I quickly have the new cut ready. 





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For new designs, it is necessary to make completely new patterns, which takes a lot of time. I construct the new pattern, sew the pattern in nettle (a firm raw cotton fabric), try it on, make changes to the pattern and sew a new pattern. Only when the pattern is exactly what I want is the pattern finished. Sometimes during this step of the process I realise that the converted design does not meet my expectations and I have to say goodbye to the design and develop a new one. In the last step, a pattern is sewn in the original fabric, which we use for the photo shoot. I still make the cuts and patterns myself for the most part, because it is an essential part of designing for me.




Zeitgeist “Corona

If you ask about the current zeitgeist, everyone will answer “Corona”. The pandemic has fundamentally changed everyone’s lives and brought new needs into focus. Desires for greater work-life balance, sustainability, self-awareness and tranquillity are not new needs, but they have become more important as a result of the pandemic. “How can I meet these needs with the new collection?”, I asked myself when drawing the designs.





l'amour est bleu Gründerin Thien Huynh




The result is a collection that adapts fluidly to a wide range of everyday situations. Blouses, dresses and trousers that are comfortable to wear and made from easy-care, high-quality fabrics to withstand home offices and childcare. A stylish knitted jogging suit that lets you dress up for a video call and take a quick siesta on the sofa in between. Various individual pieces that you can easily combine to create countless looks. The new collection makes it easier for you to cope with the ever-changing challenges of everyday life. You shouldn’t have to waste time on your outfit in the morning and you shouldn’t have to change during the day. There is no more business, occasion or casual wear, you should wear what you feel like and always look dressed. It’s a lifestyle that appeals to both women and men. That’s why I designed the first unisex styles that both men and women can wear. I hope to do you some good with the new collection and to have created garments that bring joy back into the current time.



MY FAVOURITE LOOKS




Women’s knitted jogging suit Alek Wek

ECOVERO Viscose




Kimono jacke Adele

Tencel




nuuwaïVegan Hip Bag JORID

Apple leather





I’ll be wearing this casual outfit of knitted jogging suit and elegant kimono jacket on the first days of spring. The soft knit made of ECOVERO viscose (the most environmentally friendly viscose) keeps you nice and warm, is cosy and soft and has a high-quality look. For me, this is the new business suit! Add a vegan hip bag from nuuwai (brand new in the shop) and sneakers and you have a modern look for work and leisure time.





Unisex shirt Ellen

Organic cotton




EKYOG Slim fit Jeans

Organic cotton




Hoffnungsträger Buddha necklace

gold-plated





My second favourite piece from the new collection is the unisex Ellen shirt. It has a modern oversized cut and is versatile. On cooler days I will wear it with black slim fit jeans or leggings and add a gold necklace for a feminine touch. In summer, I’m looking forward to wearing it as a shirt dress with bare legs and sandals. Accentuate the waist with a belt and you have a comfortable summer look!





Dress Lakshmi

Tencel




Hoffnungsträger Flower of Life stretch bracelet

gold-plated




nuuwaï – Vegan Crossbody Bag – ELLI

aus Apfel-Leder





Of course a dress has to be one of my favourites! The Lakshmi ruffled dress in Tencel calls for summer. I will combine the Adele kimono jacket in beige with the tie belt to accentuate the waist. I’ll decorate the arms with eye-catching bracelets and combine it with the vegan crossbody bag by nuuwai in iced lavender – this colourful look is guaranteed to put you in a good mood!




WEITERLESEN



Fashion Revolution Week

Fashion Revolution Week: Why We Need to Get Involved More Than Ever


German version

The fashion industry is powered by cheap labour used to generate huge profits with low production costs. Fashion brands, both luxury and fast fashion brands, are built upon the mass exploitation of garment workers. That’s why Fashion Revolution is calling for a fair, safe, clean and transparent fashion industry. The organisation has been campaigning for a global fashion industry that conserves and restores the environment and values people over growth and profit. 

As the Fashion Revolution Week will be happening from the 19th till the 25th of April, we would like to discuss what has been happening since the Rana Plaza disaster then the Covid-19 outbreak, why we need to get involved in the Fashion Revolution Week more than ever, and how we can make a positive change.




Since the Rana Plaza Disaster

In the wake of the Rana Plaza disaster in 2013, which killed at least 1,132  garment workers and injured more than 2,500, brands suddenly felt compelled – by fear of reputational damage – to recompense for the loss of life. The $30 million endowment was underwritten by brands to help ease the burden for families of the deceased as well as those who sustained catastrophic wounds. However, the access to those funds has been difficult for many. Most of the survivors of the disaster got nothing from the brand or the government. 

Although brands started to disclose their own ‘Codes of Conduct’ on their website after the disaster, most of the time they mean nothing. Brand-led voluntary self-regulation of their own supply chains is never going to deliver meaningful labour rights protections for workers. Regulation defined by enforceable agreements between brands and the union that represent workers such as Bangladesh Accord on Fire and Building Safety can bring positive change. 

In 2013, Worker Rights Consortium (WRC) had already been working for years to press fashion brands to fundamentally change their approach to fire and building safety in Bangladesh in order to bring genuine safety improvements in factories. WRC successfully convinced brands to sign the historic Bangladesh Accord.

More than 145,000 safety violations have been detected under the Accord since 2013, of which 93% of safety issues identified during initial inspections are now remedied. Two and a half million garment workers are now working in vastly safer factories. The fashion industry needs to apply that model of enforceable agreements that obligate brands and retailers to pay a fair price to suppliers more so that it is possible for suppliers to maintain decent working conditions and good wages.

But that doesn’t mean that there are no sweatshops anymore. There’s still government opposition to freedom of association and unionisation. Sexual and physical abuse in factories remains rampant. Workers still do not receive severance when manufacturers go bankrupt.





Fashion Revolution Week


Photo via Pexels






Covid-19 Hit the Fashion Industry 

Over a year ago, the Covid-19 pandemic hit the world, like many industries, the fashion sector has been devastated by the pandemic. While setting off a series of seismic reactions within the global fashion industry supply chain, stores were forced to shut down to maintain social distancing and consumers’ purchases plummeted.

Brands responded by suspending or cancelling orders to their suppliers around the world and they refused to pay for orders already shipped, completed, or in production. Some brands demanded discounts from or delayed payments to their suppliers, relying on the “force majeure” clause in their contracts to shed responsibility for any financial loss incurred. As a result, suppliers were forced to accept prices for orders that are below the cost of production. With $16 billion worth of unpaid orders globally, these brands are leaving uncollected orders in factories and the most vulnerable populations without an income. 

Factory owners struggled to stay in business and had to fire, suspend workers, or reduce their pays. Workers lost 3-6 billion dollars in legally owed wages, which left garment workers exposed to widespread hunger and fear of human trafficking and gender-based violence.

 

One Year Later…

The situation for garment workers has only gotten worse. According to Fashion Revolution, There has been a 21% decline in garment worker wages across the globe, from an average of $187 per month down to $147 per month, while the top 20 best-performing brands have seen an 11% increase in their market cap. None of the most profitable brands put in any money for garment workers’ severance or relief. 1 in 4 laid off workers has not received legally mandated severance pay and has no safety nets to fall back upon, they are reporting hunger and food insecurity. 

Before the outbreak, a majority of garment industry workers in Pakistan were piece-rate workers. Only 20% could say that they were permanent contract workers. Very few of Pakistan’s big supplier companies paid the minimum wage as per the law. Normally they had 12-hour shifts and 4 hours of overtime but they were not paid the double rate for overtime work. There are no real unions in Pakistan’s garment industry. Workers, some of whom are trying to organise, are often subject to threats and violence. 

When the pandemic hit Pakistan, factories have thrown workers out of jobs. Once the schools opened in Pakistan, workers had to stop their children from going to school because they could not pay the fee asked.

 

Fashion Revolution




We Need Fashion Revolution Week More Than Ever

The pandemic has revealed how a core part of brands’ profitability is achieved by consistently underpaying suppliers and garment workers. The first concrete action that brands must take to improve garment workers’ lives is to pay their orders and fund unpaid workers. Moreover, timely payment by brands for completed orders is crucial for the health of the industry and the well-being of workers who rely on the timely payment of their wages. Brands also need to take a much tougher stance on gender-based violence and fear of retribution (In the manufacturing sector, which is often located in developing countries, 80% of garment workers are women). 

 

No one should die for fashion, and that’s why legally binding agreements between apparel brands and global trade unions help ensure that disasters like Rana Plaza never happen again. However, Bangladesh Accord will expire on 31st May 2021. If the Accord is not renewed, the safety of over 2 million workers in 1,600 garment factories will be left in the hands of voluntary, non-enforceable Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, which have been unable to prevent mass casualties.

You can do your part by sharing support for the Accord’s extension and calling upon brands to taken action to #ProtectProgress.

For more information about the Bangladesh Accord, you can watch this video from Clean Clothes Campaign here: (https://youtu.be/y96OuVozl7A




The producing countries and the garment workers have no voice. Sustainable fashion conversations in the West have no voices from the people close to the pain of the pandemic and brand’s unethical practices. But you can speak up for them by getting involved during Fashion Revolution Week.




Go to Fashion Revolution’s page to find out how you can take action.

Spreading words and increasing awareness among consumers can make our voices loud enough to be heard by powerful brands and retailers. The least we can do is share our privilege and platform to demand a humane, safe and dignified workplace for those whose cries for justice have been deliberately silenced and unheard for too long.








SHOP AND DONATE TO FASHION REVOLUTION






We donate 5% of all purchases during Fashion Revolution Week to Fashion Revolution Germany so they can continue to advocate for textile workers’ rights.




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